「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ナイキ ACG（NIKE ACG）」で経験を積み、現在は自身のブランド「ヌー（gnuhr）」を主宰するデザイナーのヌー・アバス（Nur Abbas）。2023年から、「ゴールドウイン ゼロ（Goldwin 0）」のクリエイティブディレクターも務めている。ゴールドウイン ゼロは、先端技術や新素材、独創的なデザインを通じてブランドの可能性を探る、ゴールドウインの実験的プロジェクトだ。ラグジュアリーとアウトドアの両領域を経験してきたアバスは、実は日本のアウトドアカルチャーにも造詣が深い。日本のガレージブランドの魅力や、ラグジュアリーからアウトドアへと軸足を移した理由、ゴールドウインとのものづくりについて聞いた。
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ヌー・アバス
「ゴールドウイン ゼロ」クリエイティブディレクター
PROFILE：1980年、英国生まれ。キングストン大学卒業後、2002年に「メゾン マルジェラ」でデザイナーとしてのキャリアをスタート。その後、「グッチ」「ルイ・ヴィトン」「ユニクロ」を経て、2016年にナイキ入社。「ナイキ ACG」のデザインディレクターなどを歴任し、2022年にYe（カニエ・ウェスト）による「イージー」のデザイン責任者に就任した。2023年から「ゴールドウイン ゼロ」のデザインを手掛け、2024年には自身のブランド「ヌー」を立ち上げた。現在は米オレゴン州ポートランドを拠点にしている。
「日本のアウトドアショップにはスタイルがある」
——まず初めに、ヌーさんにずっと聞きたかったことがあります。東京で毎春行われているアウトドアガレージブランドの合同イベント「オフザグリッド（Off the Grid）」で、ヌーさんを見かけたという声をSNSで目にしたことがありますが、実際に訪れたことはありますか？
ありますよ（笑）。オフザグリッドには過去2回行きました。お気に入りのイベントの一つなんです。数年前、オフザグリッドが始まったときにちょうど日本に滞在していて、興奮して足を運んだことを覚えています。
僕が初めて日本を訪れたのは、確か2006年頃だったと思います。当時、日本で発見して特に気に入ったものの一つが、小規模でインディペンデントなアウトドア専門店でした。「バンブーシュート（BAMBOO SHOOTS）」や、後にオープンする「ムーンライトギア（MOONLIGHT GEAR）」のようなお店です。こうした独立系のアウトドアショップは、当時の欧米にはほとんど存在していませんでした。それが20年を経て、今では欧米でも大きな影響力を持つようになっています。
——日本の小規模なアウトドアショップの、どのような点に惹かれたんですか？
バンブーシュートやムーンライトギアを初めて訪れたとき、インディペンデントなファッションブティックと同じ感覚を覚えました。そうしたファッションブティックは、服の着こなしについて独自の視点やアイデアを持っていて、訪れるたびに発見がありますよね。日本の小さなアウトドアショップにも、それと似た感覚がありました。
彼らが持っている新しい視点というのは、ギアの性能といった技術的な面だけではありません。スタイルの面でも独自の感性がある。機能性を追求する一方で、見た目にはそれほど関心を払わない従来のアウトドアショップとは違うと思ったんです。非常に機能的で軽量なギアを提案しながら、同時にスタイルにも強いこだわりがある。そのバランスがとても面白いと感じました。
当時から、日本のアウトドアカルチャー誌『GO OUT』もよく買っていました。GO OUTのような雑誌も、当時の欧米ではなかなか見掛けませんでしたね。しかし今では、アウトドアカルチャーはファッションにおいて非常に重要な要素になっています。
Images by：FASHIONSNAP
——自身のものづくりと、ガレージブランドのものづくりに、共通する部分も感じますか？
小規模なガレージブランドには、大きなアイデアを実現するための潤沢な資金が必ずしもあるわけではありません。しかし、生き残るためには非常にクリエイティブでなければならない。だからこそ、限られた条件の中で面白いものを生み出したり、アウトドアや日常生活における課題を解決する新しい方法を見つけたりするんです。
一方で、大きなブランドには豊富なリソースがあり、それを生かすからこそ実現できることもあります。小さなブランドにできることと、大きなブランドだからこそできること。その両方が組み合わさるところに、僕自身は面白さを感じています。
——ガレージブランドに興味を持ったのは、自身も長距離ハイクなどを楽しむようになったことが関係しているのでしょうか？
日本のガレージブランドに興味を持ち始めた頃は、アウトドアアクティビティそのものよりも、プロダクトへの関心が先にありました。まず面白い製品に惹かれて、それを実際に自然の中で使ってみたいと思うようになったから、アウトドアアクティビティも楽しむようになったんです。製品が僕をアウトドアカルチャーへと導いてくれたんですね。
今はオレゴン州のポートランドに住んでいて、素晴らしい自然に囲まれています。ハイキングやバックパッキング*に出かけたり、山や海岸を探検したりすることをとても楽しんでいますよ。
*バックパックに衣食住に必要な道具や装備を詰め込んで、自然の中などを自分の足で旅すること。日本語の「バックパッカー」が意味する、低予算での海外旅行とはややニュアンスが異なる。
「もっと民主的なものが作りたかった」
——ヌーさんはルイ・ヴィトンなどのラグジュアリーブランドを経て、ナイキ ACGや、現在手掛けるゴールドウイン ゼロなどのアウトドア領域に軸足を移しました。どのような心境の変化があったんですか？
長年、ファッションやラグジュアリーの世界で仕事をする中で、数多くのアウトドアギアからインスピレーションを受けてきました。特に、ルイ・ヴィトンでは多くのアウターウェアを手掛けましたが、アウトドアギアから受けた影響をデザインへと落とし込んでいたんです。そうした仕事を続けるうちに、アウトドアギアがどのように作られているのか、もっと深く理解したいと思うようになりました。
クラフトマンシップという観点では、ラグジュアリーブランドでの仕事は非常に興味深いものでした。ただ、機能性という面では少し物足りなさを感じていた。それが、ラグジュアリーからアウトドアへと軸足を移した理由の一つです。ナイキのような企業に移ったことで、機能性が自分のデザインの中心になりました。
もう一つの理由は、もっと民主的なものを作りたいと思ったことです。ラグジュアリーの世界では、限られた人たちのために、高価で希少な製品を作っていました。でも今は、もっと多くの人が手に取れる製品を作ることに興味があります。製品の価値は、価格や希少性ではなく、身につけたときに得られる実用的なメリットから生まれる。それが、いま僕が重視している考え方です。
ファッションやラグジュアリーの世界では、スタイルや創造性、クラフトマンシップを学びました。それらをアウトドアの領域とどう融合させるか。今はそのバランスを探っているところです。
「ゴールドウイン ゼロ」2026-27年秋冬ヴィジュアルから
Image by: Goldwin 0
——これまでは高価なバッグを買うことがラグジュアリーだと見なされてきましたが、近年は、体を動かして健康を保つことや、自然の中を旅して特別な体験をすることをラグジュアリーだと捉える価値観も広がっています。
ある意味では同意します。自然の中に身を置き、世界を楽しむ時間をもっと持ちたいというのは、僕自身も望んでいることです。もしかすると、それが新しいラグジュアリーなのかもしれません。ただ、自然の中に出かけること自体には、必ずしも多くのお金は必要ありませんよ。
僕にとっては、飛行機のファーストクラスに乗ったり、高級ホテルに泊まったりすることよりも、テントや寝袋を自分で担ぎ、自分の足で歩くバックパッキングの旅の方が面白いんです。ハイキングやバックパッキングには、たくさんの物は必要ありません。だからこそ、多くの人に開かれた楽しみだと思っています。
考えてみれば、時間こそが昔からラグジュアリーだったのかもしれませんね。自分の好きなことを楽しむ時間を持てることが、一番のラグジュアリーなのかもしれません。
ゴールドウインとの仕事は「双方向のアイデアの交換」
——ここからは、ゴールドウイン ゼロでの仕事についてお聞きします。ゴールドウインとのものづくりで、面白いと感じている部分を教えてください。
僕は根っからの製品志向の人間で、製品そのものや、その製造方法に強い関心があります。そんな僕にとって、ゴールドウインは本当に素晴らしいチーム。最高の製品を作ることに情熱を傾けている人たちの集まりなんです。
デザイナーや研究者など、さまざまな立場のゴールドウインの人たちと働いていますが、彼らは服の機能をさらに高めるための新しい方法を常に探しています。自然の中で体を暖かく保つこと、雨から体を守ること、より快適に走ることなど、さまざまな課題に取り組んでいます。
以前働いていたラグジュアリーメゾンでも、最高の製品を作ることを目指していましたから、それがどれほど難しく、価値のあることかはよく分かっています。僕にとってゴールドウインは、世界最高水準の品質を追求するラグジュアリーメゾンでの経験と、アスリートのために最高の機能を持つ製品を作ろうとするナイキのようなブランドでの経験、その両方がバランスよく融合した存在なんです。
スリーディメンショナルダウンパーカ（9万3500円）
Image by: Goldwin 0
——ゴールドウインは創業地の富山に、研究開発拠点「ゴールドウイン テック・ラボ」も構えています。ラボの研究者とも頻繁にやり取りしているそうですね。
日頃からオンラインでよく打ち合わせをしています。富山にいる研究者や技術者とのやり取りは、双方向のアイデアの交換の場になっていて、本当に楽しいんです。
ポートランドの僕のスタジオからは、実現が難しそうなものも含め、新しい裁断方法や構造などを提案します。すると彼らは、「これもやってみますね。でも、実は別の方法も考えてみました」といった具合に、新たなアイデアを返してくれるんです。そうしたやり取りを重ねることで、アイデアがさらに発展し、思いもよらなかった方向へと進んでいく。アイデアにアイデアが積み重なっていくのは非常にクリエイティブなプロセスで、とても面白いですね。
——今の時代、競争力を高めるためにスポーツメーカーが大規模な研究開発拠点を持つことは珍しくないですが、他社と比較した際、ゴールドウイン テック・ラボや、企業としてのゴールドウインの強みはどこにあると思いますか？
確かに、今は多くのスポーツメーカーが研究施設を持ち、他社と共通するものも含めてさまざまな新技術や手法に挑戦していますね。面白い質問ですが、一番大きな違いは「人」だと思います。つまり、ゴールドウインのチームと、その企業カルチャーです。
ゴールドウイン テック・ラボは、規模ではポートランドにあるナイキの研究所には及ばないかもしれません。でも、そこで働く人たちの専門知識の深さや、ものづくりに対する献身的な姿勢、集中力、そして技術を組み合わせる発想が競争力につながっていると思います。ゴールドウインは、“Dedication to detail（細部への徹底したこだわり）”という理念を掲げていますよね。まさにあの言葉です。
ゴールドウインのチームと協力することで、僕のスタジオが提案した突拍子もないアイデアが、実際の製品として形になっていく。新しいことに挑戦する意欲や、僕のような外部の人間と協働して新しいものを生み出そうとする姿勢は、ゴールドウインの大きな魅力だと思います。
「アウトドアが身近になるのは誰にとってもいいこと」
——2026-27年秋冬物では、空気を利用して保温するベストが特に目を引きました。
空気を入れて膨らませて、断熱材（インサレーション）として利用するインフレータブルベストですね。コットンのカバーベストで包み込むように着用すると、シルバーのインフレータブルベストはほとんど見えなくなります。インフレータブルベストを、一つの構成部品のように捉えて企画した製品です。
インフレータブルベストは最終的に非常にユニークな見た目になりましたが、開発の出発点は、単に変わったデザインを生み出すことではありませんでした。空気を利用した断熱構造は、もともと富山の研究者たちが温めていたものです。彼らから「この構造をベースに、新しい視点で提案してほしい」と依頼され、僕のスタジオからアイデアを返したところ、彼らがさらに新しい構造を生み出してくれた。彼らとともに、着る人に実用的なメリットをもたらす方法を探した結果、独自の機能とユニークな見た目を持つ製品にたどり着いたんです。
オーゼティックインフレータブルベスト（13万2000円）
Image by: Goldwin 0
——インフレータブルベストを開発するうえで、具体的にはどのような技術や手法を取り入れたのでしょうか？
課題の一つは、空気を入れても硬くならず、体の動きに追従する構造をどう作るかということでした。そこでたどり着いたのが、材料工学の分野で「オーゼティック構造」と呼ばれる特殊な構造です。引っ張ったり伸ばしたりすると、通常とは異なる形で広がる性質を持っています。この構造を裁断によって取り入れることで、着用した際に非常に動きやすい製品を作ることができました。また、裁断によって通気性も高めています。
シルバーの色合いは、チタンに由来するものです。スパッタリング加工と呼ばれるコーティング技術によって熱を反射させ、保温性を最大限に高めています。つまり、最小限のものから最大限の効果を引き出すことを目指しました。
インフレータブルベストは、保温性が必要ないときはそのまま着用すればいいし、暖かくしたいときには空気を入れて膨らませることができる。非常に汎用性が高い製品です。まさにデザインありきではなく、実用的な課題の解決策を探る中から生まれました。
——ゴールドウイン ゼロで、今はどのような課題に取り組んでいますか？ 今後の開発の方向性を教えてください。
課題やその解決策については、常に考えています。開発には大きく二つの方向性があります。一つは、インフレータブルベストのような、これまでにないものを生み出すこと。もう一つは、既に作り上げたものをさらに改善していくことです。
例えば、後者については「ヘリコイドパンツ」に採用している独自のスパイラルカッティングがあります。これは何度も立ち返りながら、改良を重ねています。インフレータブルベストについても、さらに改善するための新しい方法を考えているところです。
一方で、まったく新しい領域も探っています。2027年の1月に2027-28年秋冬コレクションを発表する際には、僕たちが開発を進めている新しい素材をご覧いただけると思います。暖かさを保つ、濡れないようにする、より快適にするといった機能を実現しながら、環境負荷をさらに抑えられる素材や、バイオ由来の素材を新しい方法で活用することなどを考えています。
ドーバー ストリート マーケット ギンザの「ゴールドウイン ゼロ」コーナー
Image by: FASHIONSNAP
——ファッションの世界では“ゴープコア”がトレンドとなり、アウトドア要素を取り入れた服がファストファッションでも販売されるようになりました。本格的なアウトドアブランドは今後どうあるべきでしょうか？
そもそも「本格的なアウトドアブランド」が何なのか、僕にはもうよく分かりません。確かに、これまでアウトドアと直接関わりのなかったブランドまで、今はアウトドアの考え方を取り入れるようになっています。一方で、伝統的なアウトドアブランドは、よりライフスタイルの領域に近づいている。あらゆるものが少しずつ融合し始めていると感じます。
でも、それは決して悪いことではないと思いますよ。アウトドアやアウトドアウェアが、より多くの人にとって身近になるのは良いことですから。本格的なアウトドアブランドを選ぶにしても、ファッション寄りのブランドを選ぶにしても、機能性が高く、より多くのメリットをもたらしてくれる服を消費者が手にできるのなら、それは誰にとっても良いことなんじゃないかと思っています。
Video by FASHIONSNAP
最終更新日:
Hanami Isogimi
FASHIONSNAP ディレクター
1983年愛知県出身、早稲田大学政治経済学部卒。繊研新聞記者、WWDJAPAN副編集長、編集委員を経て、25年10月から現職。山スキー、登山、ラン、SUPを愛するアウトドア派。ビジネスからクリエイション、ライフスタイルまで、多様な切り口でファッションを取材。音声、動画、コミュニティーなど、活字以外のアウトプットも模索中。
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