インサイド

イノベーションは、「異分野の研究の組み合わせ」から──AMSI Labを見学して驚いたのは、シューズのミッドソールの新素材やカーボンプレートの形状といった直接製品につながる研究ではなく、ロボット工学を応用した人体の動作解析や、建築学をベースにしたニットファブリックの研究など、シューズ開発からは一見遠いと感じる研究が行われていることでした。改めて、アシックスとミシガン大との提携の狙いは何なのでしょうか？　一つのポイントは、アシックスの日本の研究開発拠点である、神戸のアシックススポーツ工学研究所（ISS）ではやっていないような研究に取り組むことです。それはアシックス全体として、研究の幅を広げるということでもあります。　イノベーションというものは、一つの研究と別の研究を組み合わせることで新しく生まれる可能性があると思っています。私の役割の一つは、これまでにない研究領域を幅広く、なおかつ深く見て、それをどうシューズやプロダクトに変えていくか。そういった考えで、ISSでは全くやっていないような研究をこちらで行っています。　また、研究成果だけでなく、人材育成も重要なポイントです。現在、ISSから6人の研究者がこちらに来て、最大2ヶ月間それぞれの研究室で一緒に研究を進めています。アシックスとして、こちらでミシガン大の学生もインターンとして採用していますし、将来の優秀な研究開発人材につながるパイプラインを作ることも意識しています。──ロボット工学や医学、生物学、心理学、統計学など、さまざまな分野にまたがる研究者がAMSI Labには集まっています。学際的な研究ができることが、ミシガン大を提携先に選んだ理由ですか？　はい。研究力の高さはもちろん前提ですが、その上で研究者同士が横で連携していることが、ミシガン大は非常に良いと感じました。そういう環境はなかなかないと思います。　昨年ミシガン大を2回訪問し、研究者の先生方と数日間一緒に過ごしました。後にAMSI Labで組むことになる6人の先生と食事に行ったときのことです。なぜかレストランにホワイトボードがあって、研究の話になると一人の先生がそこに書き始め、ほかの先生たちも「こうだろう」「いや、こうだろう」と議論に加わってきたんです。私がものすごく詰められる場面もあって（笑）。でも、それが本当に楽しかった。周りの人たちは「また始まったよ」という感じで見ている。いくらでも議論が尽きないんです。その光景が一番印象に残っています。　私は6人の先生方をマーベルのヒーロー映画に引っ掛けて、「アベンジャーズ」と呼んでいます。さらに6人のまとめ役として、私と同じくAMSIの共同ディレクターを務めているケン・コズロフ博士もいます。皆さん、ミシガン大を代表する研究者だけあって非常に優秀ですし、著名な論文も書いている。ただ、それだけならほかの大学にも優秀な研究者はいます。ミシガン大は、そうした研究者たちが横で連携していることが素晴らしいんです。──廣田康人会長CEOや富永満之社長COOからは、AMSI Labに対してどのような期待を寄せられていますか？ 　今まで誰も見たことがないようなプロダクトを作ることです。ただ、プロダクトだけではなく、それを生み出す環境や人材も作り上げていくことが求められていると受けとめています。　目標の一つとしているタイムスケジュールは2028年です。ロサンゼルス五輪のタイミングで、世界の人たちが「おおっ」と驚くようなものを、プロトタイプとして披露したいと思っています。──研究成果は最終的にシューズやウェアに落とし込みますが、一方で、AMSI Labの研究内容からは、ロボティクス技術を使った高齢者の運動サポートや、けがをした人のリハビリなど、アシックスにとって新規の事業領域を開拓する可能性も感じました。　AMSI Labがアウトプットとして目指しているのは、研究をベースにした製品のストーリーと、それを実現するプロトタイプです。ただ、それを提示したときに、アシックスの社内で「この技術はこういうところにも使えるのではないか」「こういう使い方もできるのではないか」という議論が、どんどん広がっていくと思うんです。アシックスの事業領域拡大につながるポテンシャルは十分にあると思っています。　例えば、ロボット工学の研究室が進めている人体の動作解析も、やり方を変えればサービスに使える可能性があります。専門的なカメラや機材なしに、スマホカメラの撮影映像で動作解析ができる仕組みを彼らは研究しているので、ランナーが自分の動きをスマホで撮影したら、その解析結果が自動的に返ってくるランニングクリニックのようなサービスにつながる可能性があります。これまで専用の機材が必要だったことが、スマホ一つでできるようになったらすごいですよね。「人間科学や工学に、アートを組み合わせる」──シューズ開発において機能性は欠かせませんが、同時にデザインとしての完成度も重要です。AMSI Labでは、3Dニットファブリックの研究室が、まるで美大のテキスタイル科のような研究をしていますね。　あの研究室を主宰するのはショーン・アールクイスト博士ですが、彼の専門は工学でも人間科学でもなく、建築をベースとするデザインです。デザインは、アシックスがこれまで研究開発としてはあまり取り組んでこなかった分野なので、非常に面白いと思っています。　見た瞬間に「おおっ」「かっこいい」と思う製品って、ありますよね。ショーンが研究しているのは、見た目に加えて、触れた瞬間に直感的に「うわっ、すごい」と感じるようなファブリックです。既存のアシックスの研究者はエンジニア出身者が多いので、どうしてもそうした感覚的なところが分からない。でも、ショーンの研究を取り入れることで、機能性に感性の要素を加えたものづくりができると思っています。　AMSI Labでは、人間科学と工学に、アートを組み合わせることで新しいものを作り出そうと考えています。工学を専門としている私がアートを語っていいのかとは思いますが（笑）、人の心を揺さぶるようなものは、おそらくアートにしかできないと思うんです。──ただ、人間科学や工学分野の研究は数値として成果が見えやすいと思いますが、アートに通ずる研究は、何をゴールとするのかが難しいようにも感じました。　そう思うでしょう？　でも、AMSI Labの一員であるリチャード・ゴンザレス博士の研究室は、そうした人間の感覚を数値にする計算モデルを研究しているんです。彼は行動意思決定科学（Decision Science）の研究者であると同時に心理学者でもあり、人間の感覚を数字で表すスペシャリストです。ですから、感覚的なものと数値をつなげられるんですよ。　ショーンのようにアートの要素を研究する人がいて、人間の感覚を数値で捉えようとするリチャードのような研究者もいる。さらに、それを実際のものづくりにつなげるエンジニアリングの研究者たちもいる。AMSI Labでは、このように異なる領域の研究がつながっていくんですね。──ナイキやオンなど、競合メーカーも研究開発施設への投資を近年強めています。自社内で研究開発を完結させれば、技術や情報を独占しやすいといったメリットもあると思いますが、アシックスが大学と協業する意義はどこにあるのでしょうか？　社内だけで研究すること、私たちのように外部と組んで研究すること、そのどちらにもメリットとデメリットがあり、メリットだけを得ようというのは難しい。アシックスにとっては、これまで取り組んでこなかった研究領域に足を踏み入れることの優先順位が、自社内で研究を完結するメリットよりも高いということです。それは、新しいイノベーションを起こすためですね。　これまでやってこなかった領域に挑戦し、探索し、新しいものを生み出すためには、今回のミシガン大との提携が最適だと考えました。「ユーザーの潜在的なニーズまで形にする」──谷口さんは1999年にアシックスに入社して以来、研究開発ひとすじと聞きました。この27年間で、研究開発部門に求められる役割は変わりましたか？　世の中は大きく変化しています。アシックスのビジネスの変化に寄り添う形で研究開発も変わっていかなければいけないと常に思っていますし、実際に変わってきています。　一方で、「面白いものを作る」「今までにない、みんながびっくりするようなものを考える」という部分は変わっていないと思います。いつの時代も、イノベーションは求められてきました。ただ、そのイノベーションが何なのかを定義するのは難しいですね。──スポーツメーカー各社が、これまで以上に研究開発を強化している時代の中で、谷口さんが考える、アシックスが目指すべきイノベーションとはどのようなものでしょうか？　アシックスには、「Sound Mind, Sound Body（健全な精神は健全な肉体に宿る）」という哲学があります。人間の動きや考えを誰よりも知っていること。そこがまず、われわれの研究開発の始まりだと思っています。　アスリートやユーザーが、言葉にはしてはいないけれど潜在的に考えていることを私たちが見つけて、それをかなえるプロダクトやサービスを提供する。そこが研究開発において一番やりがいのあるところです。　言われたことをそのままやるだけでは、私は面白くないんです。アスリートやユーザーの意見を聞きながらも、「だったらこうじゃないか」「それともこうだろうか？」と考えながら、潜在的なニーズにまで踏み込んで製品を提案する。それがはまったときの快感は最高ですね。　そのためには、学問の領域を超えて、さまざまな知見を集めておかなければならないということです。

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“かっこいい”も科学する　アシックスが米ミシガン大と挑む「見たことのない」シューズ開発

　1875年の創業以来、スイスのル・ブラッシュを拠点に高度な時計製造を続けてきたマニュファクチュール「オーデマ ピゲ」。"時計界のピカソ"の異名を持つジェラルド・ジェンタ（Gérald Genta）がデザインし、1972年に誕生した「ロイヤル オーク」をはじめ、時計業界の既成概念に挑むタイムピースを世に送り出し、世代を超えて憧れを育んできた。中でも近年は、アートや音楽、スポーツなど多様なカルチャー領域にも注力。2023年にはマシュー・ウィリアムズ（Matthew M. Williams）が手掛ける「1017 アリックス 9SM（1017 ALYX 9SM）」や、トラヴィス・スコット（Travis Scott）のブランド「カクタス・ジャック（Cactus Jack）」との協業モデルを発表し、2024年にはアーティストのカウズ（KAWS）とのモデルも展開してきた。直近では、スウォッチ（Swatch）とのコラボレーション「ロイヤル ポップ（Royal Pop）」がバズを生み出し話題を集めたが、今回の協業はオーデマ ピゲが、YOONとVERBALという2人のクリエイターとの継続的な対話を軸に、時計製造の本質に向き合ったプロジェクトとして位置付けたもの。「ロイヤル オーク コンセプト フライング トゥールビヨン」は、費やされた年月や技術、そして金額を含め（価格は17万6800スイスフラン/ 税込参考価格3927万円）、最高峰のコンプリケーションウォッチであることを示している。　新作は、幅広い手首に対応する38.5mmサイズのチタンケースを採用。サンドブラスト、サテン、ポリッシュといった複数の仕上げを組み合わせたケースに、煌めくブラックアヴェンチュリンダイヤルを合わせ、6時位置にはレッドにアルマイト加工を施したアルミニウム製のキャリッジが目を引くフライングトゥールビヨンを配した。ムーブメントには、今回のために特別に開発された手巻きキャリバー2982を搭載している。　韓国・ソウルの「AP House Seoul」で開催されたプレスカンファレンスには、オーデマ ピゲ CEOのイラリア・レスタ（Ilaria Resta）、YOON、VERBALらが登壇。世界各国から集まったメディアを前に、制作プロセスやデザインに込めた思いなどが代表質問形式で語られた。Q&A──今回の協業は、どのようなところから始まったのか。YOON：仕事で収入を得た時、良い時計を買いたくなるものですよね。20年前でしょうか。当時は時計のことはそこまで詳しくなかったんですが、グラフィックデザインを専攻していたこともあり、幾何学的な「ロイヤル オーク」の美しい造形に衝撃を受けました。この時計を所有したいという欲にかられ、その後ジェラルド・ジェンタや彼のデザインやコンセプトについて、そして当時ロイヤル オークがいかに革新的だったかを知りました。今回お誘いをいただいた時は信じられなかったです。VERBAL：もともと時計好きで、オーデマ ピゲのファンでもありました。さまざまなモデルを調べたり、歴史を掘り下げたり、コンプリケーションについて知っていくなかで、2002年に発表された初代「ロイヤル オーク コンセプト」は私たちにとっても思い入れが強いモデルで自然と惹かれていきました。時計史におけるひとつの重要なモーメントを象徴するモデルだと思っています。今回の対話は、そこから始まったと言えるかもしれません。──サイズを含め、デザイン面でどのようなことを重視したか。YOON：時計をつけるときに自分の手首に合うサイズかどうかは大事ですよね。過去の「ロイヤル オーク コンセプト」も好きでしたが、いずれも44mmで私には少し大きくて自分が身につけている姿が想像しづらかった。なので女性ユーザーとして、38.5mmはとても自然なサイズ感だと思いました。自分が本当に身につけたいと思えるものを作りたかったので、朝着けて、日中も過ごせて、服を変えれば夜にもそのまま出かけられる。そうした使いやすさをサイズ含め意識してデザインしました。　もともとのフェイスがとても美しかったので、必要のないものをできるだけ削ぎ落としたかったんです。何を残すべきか、どこがこの時計の核になるのかを見極めることが大切でした。トゥールビヨンは、その時計の"心臓"のようなものです。だからこそ、私たちはそこを強調したかった。キャリッジをレッドにすることで、この時計のエネルギーを表現したいと考えました。VERBAL：従来の「ロイヤル オーク コンセプト」と比べると、38.5mmはコンパクトなサイズですが、特別な場面だけでなく、日常でも使えるものにしたいと思ったのでとてもいいサイズだと思っています。音楽に例えると、時計のサイズが曲の“フック”だとすれば、トゥールビヨンは“パンチライン”のようなもので、誰の記憶にも残る部分だと思います。──今回のモデルでは、レッドが象徴的。なぜこの色だったのか。VERBAL：赤は、僕たちにとってとても重要な色です。力強さや地球のコアを想起させる色でもあります。なぜレッドのトゥールビヨンがこれまでなかったのだろう、という疑問があり、職人の方々と話し合い、最終的にアルミニウムにレッドのアルマイト加工を施すという答えに辿り着きました。フライング トゥールビヨンはブリッジがなく、回転し続ける構造で、まるで浮いているようにも見える。その詩的な感覚も、この時計に合っていると思いました。──フェイスのデザインのインスピレーションは？YOON：スイスの本社を訪れたときの体験が大きかったです。時計製造の歴史に触れるなかで、かつて農家の人々が冬のあいだに家の中で時計部品を作っていたという話を聞きました。小さな窓から外の空を眺めながら作業していたという背景が、とても印象に残っています。　時間はかつて、月や星の動きによって測られていました。今回の時計にも、その星空や宇宙的なムードを取り入れたいと思ったんです。私たちは普段から「ユニバース」という言葉をよく使います。アイデアはときに散発的で、いろいろな惑星を行き来するように広がっていく。夜空や惑星、銀河のようなイメージは、今回の時計のデザインにも自然に重なりました。 ──制作プロセスでは、どのような学びがあったか。VERBAL：このプロジェクトはファッションや音楽の制作とはまったく違い、3年以上の歳月がかかりました。時計の場合、機能がデザインの方向性を決める大きな基準になります。僕たちが「この素材はどうか」「こういう見え方はどうか」と提案するたびに、オーデマ ピゲの職人やエンジニアの方々が、それが機能性や精度を損なわないかを確認してくれました。その中で学んだのは、時間のかかるプロセスこそ良いものを生むということ。すべてのパーツに意図があり、意味があり、同時に美しくなければならない。ただ動くだけではなく、美しいことも重要でした。YOON：対話を続けていく中で特に驚いたのは、オーデマ ピゲチームがとても柔軟な姿勢を見せてくれたことです。もっと「NO」と言われるのかと思っていました。でも実際には、私たちのアイデアに、とてもオープンに向き合ってくれました。私たちが求める色や質感に近づけるために、試行錯誤を重ねてくれたんです。　そしてファッションの世界にいると、シーズンに合わせてアイデアや製品を生み出したらまた次のシーズンのことを考えないといけません。でも今回のプロジェクトでは辛抱強く時間をかけて取り組むことの大事さを学びました。この時計は私がいなくなった後も残り続けるものだと思うので、そういった制作のプロセスに携われたことはとても良い経験になったと思います。──付属するストラップやケースについて。YOON：この時計には、ブラックとレッドの2本のストラップがつきます。自分で簡単に付け替えることができるので、ドレスアップにもドレスダウンにも合わせられます。また、時計のケースについてもよく考えました。ケースはクローゼットにしまわれてしまうことが多いですよね。なのでケース自体もリビングの棚などに飾りたくなるようなデザインにしたいと考えてこの形にしたんです。 ──この時計をどのように受け取ってほしいか。VERBAL：単に時刻を知りたければ、私たちにはスマートフォンがあります。ですが私が今身につけているのはアートピースであり、歴史の一部でもあると思います。トゥールビヨンは、現代において必ずしも実用だけの機構ではありませんが、真のクラフツマンシップを示すものです。そうした要素が一つになり、この時計として形になったことに大きな意味を感じています。豪華ゲストが集結したローンチパーティ 　同日夜には、韓国の伝統家屋が並ぶ北村韓屋村（プクチョンハノクマウル）の一角でローンチパーティ開催。南山タワーなどソウルの街並みを一望できるルーフトップでコラボレーションのローンチが祝われ、YOONとVERBALと親交のあるゲストや"APファミリー"が多数来場した。真っ赤なライティングに染まった会場では、2人がセレクトした秋田の純米吟醸「SŌMATŌ」を使ったスペシャルドリンクなどが振る舞われたほか、チタンケースにサファイアベゼルとリューズを組み合わせた世界に1本のみのユニークピースも展示された。  　ゲストには、イ・ジョンジェやアン・ヒョソプ、イ・スヒョク、ウィン、ブライトといった俳優をはじめ、CL、ZICO、EJAEといったアーティストなど豪華な顔ぶれが集結。また、ヘイリー・ビーバーやBIGBANGのG-DRAGONといったサプライズゲストの姿も。ゲスト同士が着用モデルを見せ合うなど親密なムードの中で宴が繰り広げられ、特別な一夜に華を添えた。

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