インサイド

1. 軽やかなメッシュの表情　まず注目したいのは、春夏らしい軽やかさをまとったエアリーなバッグ。メッシュやラフィア、クロシェをはじめ、レザーを網目状に編み込んだものや、繊細なパンチングで透け感を表現したものなど、そのアプローチは多彩だ。　「シャネル（CHANEL）」は3Dプリント技術を用いて、特殊な樹脂で成形したフラップバッグを発表。涼しげな見た目でありながら、複雑な編みや加工には各ブランドのクラフトマンシップが感じられる。2. アニマル＆エキゾチックパターン　今季、多くのブランドから登場したのがアニマルパターン。クロコダイル、パイソン、レオパード、ゼブラ、オーストリッチまで、野性味のある柄や質感がバッグを彩った。　端正なフォルムに型押しを施すだけでなく、パープルやピンク、オレンジなど鮮やかな色彩で遊びを加えたデザインも豊富。「ジバンシィ（GIVENCHY）」はバッグの内側にゼブラ柄のビーズ刺しゅうを施し、ファスナーを開けたときだけ柄がのぞく意外性のある仕掛けを取り入れた。3. フリンジの躍動感　歩くたびに揺れ、動きをもたらすフリンジが、プレタポルテだけではなくバッグでも今季のアクセントに。　繊細なレザーフリンジから長く垂れるタッセルまで、素材や長さもさまざまだ。シンプルなバッグに躍動感を添え、ボヘミアンやリゾートのムードをさりげなく取り入れている。4. くったりとしたソフトフォルム　硬い芯材や構築的なフレームを取り除き、手や身体になじむ柔らかさを生かしたバッグが、メンズに続きウィメンズでも多く発表された。　「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の新作「ゴースト」は、ブリーフケースやバニティケースの構造を解体し、金具だけを残してレザーで再構築。手でつぶしたり脇に抱えたりと、持ち方によってシルエットが変化する自由さが特徴だ。「アライア（ALAÏA）」や「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」からは、折りたたんでクラッチのようにも持てるソフトなバッグが登場した。5. ビッグフラップ付きショルダーバッグ　今季を象徴するバッグの一つが、大きなフラップを主役にしたショルダーバッグだ。実用性と品の良さを兼ね備え、デイリーからワークシーンまで活躍。定着する横長のイーストウエスト型やソフトなフォルムも取り入れ、クラシックなフラップバッグを更新している。火付け役となったシャネルでは、留め具を外すとダブルCがチャームとして揺れる新たなターンロックを採用し、遊び心を加えている。6. 進化系の巾着バッグ　定番のシルエットでありながら、今季さらにバリエーションを広げたドローストリングバッグ。口元をキュッと絞るシンプルな構造は、ソフトな素材と相性がよく、自然な丸みやドレープを生み出す。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」は結び目にタッセルをあしらった柔らかな巾着型を、「ロエベ（LOEWE）」と「マルニ（MARNI）」からはショルダーとしても使える新作が登場。スポーティさと愛らしさを兼ね備えたフォルムが、肩の力の抜けた今季のムードにフィットする。7. ミニマルなミニショルダー　ベーシックなミニショルダーがランウェイを席巻。「グッチ（GUCCI）」ではウィメンズのファーストルックからGGキャンバスのチェーンストラップバッグが登場。モノグラムやメゾンを象徴するコードを取り入れながら、装飾は抑えめに。アイコニックで実用的、そして長く使えるシンプルなデザインが改めて支持を集めている。8. ラフに持つビッグトート　大容量のトートバッグも豊作。デイリートートからトラベルバッグまで、現代のアクティブな生活や移動に応える実用的なサイズが揃った。端正なレザーから柔らかな素材まで選択肢は幅広く、大きなバッグをラフに抱え、そのボリュームをスタイリングの一部として楽しむ提案が目立った。9. しなやかなクラッチ　今季のクラッチバッグは、柔らかな素材を使った横長シルエットが目立つ。かっちりと持つのではなく、手でつかんだり身体に沿わせたりするラフな持ち方が新鮮。フォーマルな印象の強いクラッチに、日常的な軽やかさをもたらしている。10. 遊び心のあるパーティバッグ　パーティバッグは、よりオブジェのような方向へ。造形や物語性を楽しむデザインが登場し、シャネルの鳥かごモチーフのミノディエールやメゾン マルジェラのリング付きクラッチなど、ジュエリー感覚で手元を飾るバッグがイブニングスタイルに遊び心を添えている。2027年春夏ウィメンズコレクション・トレンド特集

Fashion

バッグが軽やかで多彩に　2027年春夏ウィメンズトレンド【バッグ編】

130年受け継がれる“モノグラム”の魅力　街を歩き、カフェでひと息。そんな彼女の旅に寄り添うのは、1896年の誕生から今年で130年を迎えた“モノグラム”。1896年、ジョルジュ・ヴィトンが生み出した、“LV”のイニシャルとフラワー・モチーフを組み合わせた意匠は世代を超えて親しまれ、今も新たな表情を見せ続けている。　モノグラム・キャンバスのバッグに合わせたのは、赤と淡いブルーのタータンチェックのセットアップ。「ルイ・ヴィトン x ナザール」のコラボレーションによる、ブーツを履いた羊のパッチが遊び心をのぞかせる。柔らかな風合いとユーモラスなディテールに調和する、クラシックなモノグラム・キャンバス。その歴史が、今日の装いとパリの穏やかな時間に重なる。時を重ね、しなやかに進化　パリの街角で、傍らに携えるのはモノグラム・パターンをアルミニウムに刻んだスーツケース「ホライゾン・アルミニウム 55」。受け継がれてきた伝統と現代の技術が融合するこの一台にも、メゾンが歩み続ける姿が映る。　アンバサダーとして、メゾンの進化を見つめてきた広瀬すず。年齢や経験を重ねるなかで、その存在はどう変わってきたのだろう。「自分の感覚としては、変わらないです」と話す一方、ニコラ・ジェスキエール（NicolasGhesquiere）が手掛けるショーでは毎回、新しいルイ・ヴィトンの姿に驚かされるという。　「自分も年齢を重ねたことで、変化やしなやかを身につけられた気がしているので、長い歴史を持つルイ・ヴィトンは存在として憧れています」。バッグ「スピーディ･バンドリエール 25」29万9200円、バッグ「アルマ BB」29万9200円、スーツケース「ホライゾン･アルミニウム 55」72万500円、ジャケット 96万8000円、スカート46万4200円、シューズ24万7500円、ピアス7万2600円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）自分の感覚を信じて、その先へ　スタイルを変えて、再びパリの街へ。ブラックのケープドレスに身を包み、手には「ミュルティパス」。柔らかなフォルムのブラックレザーに、レザーを編み込んだゴールドのチェーンが輝く。さりげなくあしらわれた“モノグラム”にメゾンらしさを感じさせながら、リラクシーなムードとモダンなエレガンスが両立。シックなブラックで揃えたウェアとバッグに、ゴールドのジュエリーが華やぎをもたらす。　俳優として、これから挑戦してみたいことを尋ねると、「こうなりたい、というのはずっとなくて」と柔らかい表情で語る。それよりも大切にしているのは、日々の生活と、そこで重ねる経験。「毎日を大事にして、いろいろな経験を増やしていけば、きっと自分の表現にも繋がるんじゃないかなと思います」。　自分自身で考え、思うままに人生を歩むことが表現の引き出しになり、新しい価値観へとつながっていく。変化を楽しみながら、どこか客観的に自身を見つめているという。　歴史を受け継ぎ、新たな表現を重ねるルイ・ヴィトンと、自分の感覚を大切に歩み続ける広瀬すず。パリで重なったふたつの時間は、それぞれの未来へと続いていく。バッグ「ミュルティパス MINI」40万400円、ケープコート131万4500円、ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」204万6000円、イヤーカフ「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン「86万3500円、ブレスレット「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」275万円、リング「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」235万4000円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）動く身体に寄り添う、新しいエレガンス 　パリで発表されたルイ・ヴィトン2027年春夏ウィメンズ・コレクションは、近未来を思わせる舞台で、今の日常に寄り添うスタイリングを見せた。ニコラ・ジェスキエールが掲げたテーマは「エルゴノミクス（人間工学）」。身体の動きと着心地に着目し、透け感のある白いドレスや薄手のニット、流れるようなシルクのパンツを提案。シンプルなシルエットに虹色に輝く装飾やフリルで意外性を加え、軽やかで動きやすい服にメゾンならではの独創性が息づくコレクションとなった。   Suzu’s Comment 「美しく幻想的なルーヴル美術館の敷地内に、近未来的な空間がつくられていて。どのルックも見たことがないほど新しく、どんな風にこの世界が成り立っていくのか、それまでの過程が想像つかないくらいでした。透け感や艶のある素材のドレスが多かったのも印象的で、とても美しく、見とれてしまいました。これまでの自分は重厚感のあるルックを好んで着ることが多かったので、軽やかな服に触れてみたいなと思っています」 2027年春夏ウィメンズコレクション

広瀬すずとルイ・ヴィトン──パリで重なるふたつの時間

姿を変えていくショー会場　池を囲むようにプロムナードを設けた会場は、一見すると前回と同じ構成だ。しかし、骨組みとベンチはグリーンからホワイトへと塗り替えられ、池には蓮の花に代わってクスノキが枝を伸ばす。古びた椅子は、6月に開催したメンズコレクションのショーで使われたもの。過去の要素を受け継ぎながら姿を変えていく会場は、伝統を更新し続けるクチュールメゾンのあり方を映し出していた。衣服はどこまで軽くなれるのか？　今回ジョナサンが探求したのは、軽やかさだ。コレクションノートに「空気さえも素材のひとつに」とあるように、風をはらみ、重力を感じさせない衣服が軸となった。レースやシルクモスリン、オーガンザといったフルーのアトリエで用いられることの多い素材を、タイユールの技術で仕立てる。極薄のシャツやテーラードジャケット、スカートを重ねることで、透けるストライプやチェック、千鳥格子が交差し、奥行きのある表情を生み出した。　フォルムには、創設者ムッシュ ディオールのドレスを思わせる立体的なスカートのラインや、花弁のように広がるシルエットが息づく。先シーズンを印象づけたクロップド丈を引き継ぎつつ、サファリジャケットを「バー」スーツへと転換するなど、異なる要素を自在に掛け合わせた。自然界の非対称性　ムッシュが愛した花々は、コレクションを彩る重要なモチーフ。アーカイヴの「ジュノン」ドレスを思わせる、シルクジョーゼットの花弁をあしらったジャケットをはじめ、水彩画のようなスカートや、プリーツ加工の上からプリントを施したドレスが登場。スクエアトゥのパイピングサンダルには、花のフォトプリントを施した。　自然界の摂理に通じる非対称性も、コレクションを形づくる要素のひとつ。片耳だけに着けるカスケードイヤリングには、花弁のモチーフやビジューがあしらわれ、歩みに合わせて繊細に揺れた。メンズとウィメンズの呼応　5月にメゾン初の男女混合ランウェイを披露したクルーズコレクションに続き、今シーズンも性差にとらわれない表現が見られた。6月発表の2027年サマーメンズコレクションと呼応するショールカラーのジャケットや、1979年のオートクチュールから着想を得て、トロンプルイユ（だまし絵）のスカーフをビーズ刺繍で表現したブラウスなどが登場した。　メタリックカラーのパイソンレザーは、メンズと同様のパンツに加え、バッグやシューズなどのアクセサリーにも用いられた。ひとつの素材やモチーフを共有し展開することで、メンズとウィメンズの世界を結び、互いに響き合う表現へと広げている。クルミやスワンがバッグに　バッグは「ディオール ダブル」と「ディオール イニシャル」ホーボーの新作に加え、バイカーに着想を得たモデルも登場。メッシュバッグは、フリンジ付きのシルクスカーフや花弁モチーフのパーツでカスタマイズすることができる。　ショーの招待状としてゲストに贈られた中国の文玩核桃は、シルバー仕上げのミノディエールに姿を変えた。スワン型のミノディエールも、コレクションに遊び心を添えている。伝統をほどくそよ風　全65ルックのコレクションは、ラストルックでファーストルックのデザインへと回帰。始まりと終わりが呼応し、円環を描く構成となった。1947年の「ニュールック」に始まるメゾンの歴史を受け継ぎ、アーカイヴのコードを未来へとつないでいくという伝統を背負いながらも、その重みを感じさせない。そよ風が吹き抜けるような軽やかさが、ジョナサンの真骨頂を物語っている。

DIOR

2027年サマー ウィメンズコレクション

空気のように軽やかな「ディオール」　自然の摂理と非対称の美

10 LOUIS VUITTON ｜バンドル トランク　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」2026年秋冬コレクションから、アイコニックな「サイドトランク」をアレンジした新作「バンドル トランク」をピックアップ。柔らかなレザーが生み出すシルエットに、大きく結んだリボン状のハンドルがプレイフルな表情を添える。コーナーには、メゾンのトランクを思わせるディテールを同色のレザーで表現した、トロンプ・ルイユのような遊びも。オールブラックでユニークなフォルムをモダンに引き締め、日常に取り入れやすいデザインながら、スタイリングにモードの一捻りを加えてくれる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜LOUIS VUITTON＞

objcts.io / ESSENTIAL DAILY LEATHER HOBO 　「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに掲げる「オブジェクツアイオー（objcts.io）」からは、ミニマルな佇まいのショルダーバッグをピックアップ。上品なムードを醸すシンプルなデザインが特徴的なアイテムは、天候を気にせず使える防水レザーを採用し、荷物の重さを分散させてくれる弾力のあるスポンジを搭載したショルダーストラップを備えるなど、美しい見た目だけでなくアクティブな日々に寄り添う機能性も追求。ストラップの長さを調整することでワンショルダーや斜め掛けなどスタイルに合わせた持ち方を楽しめます。BIÉDE / ELEMENT 18《NOTE》 　「PCを持ち運びたいけれど、大げさなバッグは持ちたくない」という要望を叶えてくれるのが、「ビエダ（BIÉDE）」の「ノート」。最大の特徴は、一般的なPCバッグの概念を覆す圧倒的なマチの薄さ。機能性を極限まで追求し、余計なディテールを削ぎ落としたミニマルデザインによって、必要最低限の荷物をスマートに持ち運ぶことが可能です。傷や摩擦に強いスプリットレザーのソリッドな質感は、エッジの効いたフォルムを引き立てつつ、スタイリングをさりげなく引き締めてくれます。BIÉDE / ELEMENT 19《LOUNGE》 　前述の「ノート」とは対照的に、ベーシックなフォルムが魅力的な「ビエダ」の「ラウンジ」。デイリーユースしやすい横長のシルエットを採用し、書類やファイルをスムーズに収められるほか、内部にはクッション性のあるPC用ポケットを内蔵。広めに確保されたマチによって水筒やポーチも無理なく収まります。肩掛けしやすい絶妙な長さのハンドルや、フロントに刻まれた生産地の緯度経度を示すグラフィックなど、実用性と控えめな遊び心が同居するアイテムです。SEVEN BY SEVEN / LEATHER SHOULDER BAG 　古着をモチーフにしたアイテムを展開する「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」からは、ブランドの定番として毎シーズン人気を集めるショルダーバッグをピックアップ。ヴィンテージ市場でも根強い人気を誇るポストマンバッグをモチーフに、太めのストラップや大きめのフラップなどのディテールを忠実に再現しながら、きめの細かい起毛感が特徴のスエード地を用いることで、従来の野暮ったいイメージを払拭。大きめのサイズ感のため、旅行時のメインバッグとしても重宝します。beautiful people / LARGE MARKET BAG 　マーケットバッグという日常的でシンプルなモチーフを、最高級のイタリアンレザーで表現した「ビューティフルピープル（beautiful people）」のアイコンバッグ。なめらかな手触りと豊かなシボ感が際立つシュリンクレザーを親しみやすいフォルムに落とし込むことで「チープ」と「ラグジュアリー」という対極の要素を融合させた、ブランドらしいユニークなデザインアプローチが光ります。荷物が少ない日はラフにワンショルダーで崩して持つのもおすすめです。OUAT / OFFICE BAG 　素材が変われば印象もガラリと変わる。26AWコレクションの新作として登場した「OUAT」のショルダーバッグは、ブランド定番のバッグをベースに、上質なレザーを用いることで大胆なアップデートを施したアイテム。クロワッサン型のシルエットやギャザーを寄せたショルダー部分はそのままに、不均一なシボ感が特徴のシュリンクレザーを用いることで、従来のストリートなムードから綺麗めなスタイルまで馴染む、品の良さを感じさせる佇まいへと刷新。スタイリングに取り入れるだけで、洗練された印象を与えてくれます。

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OUAT

SEVEN BY SEVEN

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お買いモノ

オンオフ兼用で使えるレザーバッグをピックアップ、サイズとカラーに注目

グッチという「場所」の原点　その答えの一つが、グッチを単なるブランドではなく、異なる人物や価値観が共存する「場所」として捉えることだ。着想の根底には、創業者グッチオ・グッチ（Guccio Gucci）が若き日に働いたロンドンのサヴォイ・ホテルがある。さまざまな階層や背景を持つ人々が行き交ったホテルのロビーになぞらえ、現代のグッチもまた、貴族的な世界（アリストクラシー）とポップカルチャー、格式と官能性、ヘリテージと大衆性が交わる空間として描いた。そこには、貴族からインフルエンサー、ラッパー、新興富裕層まで、異なる顧客像が内包される。　そして、さまざまな顧客が集い、ブランドの世界観を最も直接的に伝えられる場所として選ばれたのが「ブティック」だ。会場には、今後のショップコンセプトに先行した店舗空間が何部屋にも連なって出現。ラックや棚には商品が並び、実際の店舗スタッフも参加した。窓の外には街を行き交う人々や、日中から夕刻へと移ろう光、晴れ間や通り雨といった一日の風景が投影され、店舗の外側に広がる日常まで含めて再現。観客を新たなグッチの世界へ引き込む没入的な演出となった。多様な顧客像を映すワードローブ　コレクションでは、一つの明確な人物像に集約するのではなく、多様な「グッチ像」を連続して描写。古巣の「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や、約1年前に発表したファーストコレクションでも用いた“キャラクター設定”で、「反逆的なアリストクラート」「スノッブ」「エキセントリック」といった人物像を浮かび上がらせた。　店舗の売り場を分けるように、序盤のメンズと後半のウィメンズによる2部構成で展開。クラシックなワードローブにスポーティな要素を重ねながら、今シーズンはメンズ、ウィメンズともにラグビーシャツがキーアイテムとして登場した。シャツと合わせたレイヤードスタイルのほか、ブレザーやパフ状に膨らんだボンバージャケットといったアウターと合わせたり、ウィメンズではタータンチェックのキルトスカート、大ぶりのホースビットやチェーンを重ねたスタイリングで、育ちの良さを思わせるプレッピーなコードにデムナらしい反抗的なムードを加えている。　そのほか、メンズではシワ加工が施されたシャツやデニムシャツ、ジップアップのスウェットやフーディなどのデイリーウェアが多く登場。ウィメンズでは、乗馬服に着想したブルジョワ的な装いに加え、パゴダショルダーを用いたシャープなテーラードなどを展開し、世代問わずさまざまな顧客像を描く。これまで以上に実際に人が着る姿を想像できる、リアルなワードローブの印象を強く残した。「売ること」もヴィジョンの一部　そして今回、無視できないのが明確な商業性だ。そもそもショーの舞台が「ブティック」であること自体、服を最終的に顧客へ届ける場所として認識させる試みでもあり、ダイレクトなメッセージでもある。日常のワードローブに取り入れやすいものから、ボリュームのあるアウターやイブニングドレスまで、異なる顧客のニーズに応える商品が一堂に並ぶ。ショーと店頭をほぼ地続きのものとして見せ、コレクション自体が売り場の延長のようにも映る。　現にウィメンズの冒頭にモデルが携えていたのは「オフィディア」や「GGマーモント」といった、いわゆる"コマーシャルライン"の定番バッグ。そのほか今シーズンは「ホースビット」の装飾が大小問わずコートやニット、ベルトなどにも多用され、グッチのコードをわかりやすい形で組み込んだ。　ただし、単に「売れるもの」を揃えただけではない。デムナは、洗練されたブルジョワの品格に、エキセントリックさや危うさ、官能性が加わったときにこそ、記憶に残るグッチが生まれてきたと捉えている。その考えを反映するように、マキシサイズのホースビットモチーフや、ホースビットの3連ベルトといった過剰なディテールやバランスの崩しが加えられ、ランジェリーにはボリュームのあるアウターを重ねるなど、デムナが解釈するグッチらしいアンバランスさを生み出した。　終盤には、身体のラインに沿う流麗なイブニングドレスが続き、グッチがトム・フォード期の1990年代に築いた官能的なグラマーにも回帰。フィナーレでは、片方の肩から流れるドレープをティアドロップ型のメタルウェイトの重さによって固定した「グラビティドレス」が登場した。重力そのものを構造に取り込むことで生まれるシルエットは、イタリアングラマーを象徴する一着となった。一つではない「グッチらしさ」　「The Store Show」に登場した人物像も、着る服も、決して一様ではない。ブルジョワも、プレッピーも、グラマーも、ストリートも、スタイルとして一つの店舗の中に並べられる。そして、実際に商品を選ぶ顧客がその中から自分のグッチを探し、見つけていく。デムナが言う「誰もが自分のなりたい自分になれる場所」というヴィジョンは、店舗という極めて商業的な場所を舞台にしたことで、より具体的な形となって提示された。　ここ数年、売上をめぐるさまざまな話題が取り沙汰されるなかで、その現実すらブランドのヴィジョンに取り込み、あえて「店」をショーの主役に据えたことは、どこかデムナらしいアイロニーを含んだアンサーとも受け取れる。グッチである以上、避けては通れない「売ること」という使命を正面から引き受けるという覚悟の表れでもあり、ひとつのステイトメントのようでもあった。就任から1年。デムナ自身の手で描くグッチが、本格的に始まった。

2027年春夏コレクション

グッチは誰のためにあるのか　デムナが描くグッチ像

09 Chloé｜パディントン スリング　2005年に誕生し、昨年復活を遂げた「クロエ（Chloé）」のアイコンバッグ「パディントン」に、2026年ウィンターシーズンから新たな仲間が登場。より軽やかにアップデートした新作「パディントン スリング」は、シグネチャーであるパドロックを受け継ぎながら、しなやかなナッパラムレザーとたっぷりマチのある横長のイーストウエストシルエットで、よりソフトな佇まいに。 カラーは、秋冬の装いに深みをプラスするバーガンディをピックアップ。細めハンドルのクラシカルなルックスと、柔らかいレザーのニュアンスとのコントラストも魅力。取り外し可能なストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜Chloé＞

08 BOTTEGA VENETA｜スピッキオ　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」2026年秋冬シーズンから、新たなバッグファミリー「スピッキオ」が登場。「ミニ サンライズ（Mini Sunrise）」に着想を得た半月型のシェイプを、コンテンポラリーかつ構築的なフォルムに再解釈した。ブランドを象徴するイントレチャートに、サイドのゴールドカラーの球体がジュエリーのようなアクセントをプラス。ハンドルとストラップの長さや位置を変えることで、ハンドバッグやクラッチなど、多彩なシルエットへと変化する。温かみのあるニュアンスカラー「ストリング」が、秋冬の装いに軽やかさを添える。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BOTTEGA VENETA＞

07 CELINE｜スモール フレア バッグ　「セリーヌ（CELINE）」2026年秋冬シーズンの新ラインとして登場した「スモール フレア バッグ」をピックアップ。口が大きく開く構造ながら、名前の通り裾に向かって広がるフレアシルエットと、流れるようなドレープ感が柔らかなニュアンスを加える。フロントのフラップには新たに採用されたターンロッククロージャーを配し、ジップ仕様でさらなる実用性も。落ち着いたトーンが増える秋冬の装いには、目の覚める鮮やかなレッドを差し色に。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜CELINE＞

06 TOD'S｜T シグネチャー バッグ　「トッズ（TOD'S）」のアイコンバッグ「T シグネチャー バッグ」からは、ボディを一周するレザーストラップの中央に「T」のメタルパーツをあしらった、クラシックなワンハンドルバッグをピックアップ。2026年秋冬シーズンは、表情豊かなヘアカーフで秋冬らしい佇まいに。短い毛足とシルキーな光沢をもち、手作業で色抜き加工を施すことで奥行きのあるツートーンを表現した。今季新たに登場した「マイ シグネチャー（My Signature）」では、ゴールドトーンのイニシャルパーツをベルトストラップに取り付け、自由にパーソナライゼーションを楽しめる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜TOD'S＞

05 PRADA｜プラダ アリュージョン　「プラダ（PRADA）」2026年秋冬シーズンから、新作バッグ「プラダ アリュージョン」が登場。トレンドの横長のレクタングルフォルムをしなやかなカーフスエードで仕立てた。安心の収納力とフロントに2つポケットが配されているのも嬉しいポイント。サイドから長く伸びるレザーコードがほどよい抜け感をプラス。風合いのあるフォレストグリーンは持つだけで秋冬のムードを引き立て、服にも馴染みのいいカラー。太めのショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜PRADA＞

04 LOEWE｜フラメンコクラッチ ミニ ft. Cosima von Bonin　アーティストのコジマ・フォン・ボニン（Cosima von Bonin）とのコラボレーションアイテムがコレクションに遊び心と彩りを添えた「ロエベ（LOEWE）」2026年秋冬シーズン。アイコンバッグ「フラメンコクラッチ」も“コジマ”仕様に変身。フォルムを形作るドローストリング部分には、大きなヤドカリのはさみを模したクローがデザインされ、なんとも愛らしいフォルムとインパクトのあるデザインに。ネイビーのソフトナパカーフスキンのボディからちらりと覗く鮮やかなチェック柄のライニングが、今シーズンの陽気なムードをさらに盛り上げる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜LOEWE＞

03 BALENCIAGA｜HGアヴェニュー トップハンドルバッグ スモール　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」2026年ウィンターコレクションからは、新作「アワーグラス アヴェニュー トップハンドルバッグ」をピックアップ。メゾンを象徴するアワーグラスのシルエットを再解釈し、初期のバレンシアガのクチュールに通ずる、ウエストを絞ったような曲線ラインが印象的。艶のあるボックスレザーにゴールドのロッククロージャーを合わせたクラシカルな佇まいでありながら、サイドのくしゃっとしたレザーのニュアンスが、バレンシアガらしいひねりに。ワンハンドルかと思いきや、フラップを内側にしまえばもう一つハンドルが現れ、ダブルハンドルバッグとしても持てる"変化系"バッグ。取り外し可能なショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BALENCIAGA＞

大胆に揺れる「フリンジバッグ」で存在感アップ　ランウェイからストリートファッションに浸透し、今季の本命となったフリンジバッグ。歩いた時の動きがいつもの装いに華やかさをもたらしてくれる。揺れ動く余韻は「動画に映える」のも魅力の一つ。今季は思い切って、躍動感が一層際立つ長めのフリンジバッグを取り入れたい。主役級の長めフリンジ　同系色でまとめて上品な華やかさに　トレンドを象徴する、長めフリンジのボリューミーなショルダーバッグ。同色系ブラウンのワンピースと合わせれば派手になりすぎず、上品な華やかさを演出してくれる。シルバーチェーンやブラックの小物でシャープに引き締め、都会的なボヘミアンスタイルに。カラーフリンジがキャッチーなフレンチ・ボヘミアン　スカラップレースのハーフパンツやクロシェ編みのスカーフを合わせたホワイトコーデに、鮮やかなレッドのフリンジバッグを投入。アクセサリー感覚のミニバッグでフリンジを取り入れるのが、ボヘミアン・シックに仕上げるポイント。2色コントラストが、コーデにメリハリをつけてくれる。デイリーコーデに馴染むボヘミアンニュアンス　サイドにフリンジを効かせたバッグなら、エフォートレスな日常のスタイルにも自然に馴染む。ヴィンテージライクなチェックブラウスとブルーのミディ丈スカートに、ベージュカラーのフリンジバッグを合わせることで、ドラマティックなムードが漂う。日常に溶け込む「カジュアルクラッチ」が今の気分　今やフォーマルシーンだけのものではない、クラッチバッグ。ストリートでは、カジュアルなクラッチバッグを無造作に抱えるのが最旬スタイルだ。秋冬コレクションのランウェイでも、巾着やポーチ型など、新たなクラッチバッグが登場している。こなれ感を演出するだけではなく、ウエスト位置に重心を作ることでスタイルアップも狙える。立ち姿が「写真映え」する実力派バッグは、バリエーション豊富な今こそ自分らしいデザインを選びたい。モノグラム柄をクラッチでオン　レイヤードで魅せる立体感　シンプルなシャツとストライプパンツにクロシェスカーフを巻き、ナチュラルな柄と質感を重ねたスタイリング。モノグラム柄クラッチバッグでさらに柄を足し算することで、コーデに奥行きとニュアンスが生まれる。視線を集めるスカーフとクラッチの相乗効果で重心も引き上がり、全体が好バランスな仕上がりに。個性派バッグはカラーをリンクさせるのが正解　レーストップスとデニムハーフパンツの甘めスタイルに、デニム素材のクラッチバッグをコーディネート。クラッシュ加工が施されたデニム生地に、スパンコールのアルファベットがオリジナリティを添えている。色合いや素材をウェアと合わせることで自然に馴染み、力の抜けたこなれ感のあるスタイルが完成。端正なスクエアシェイプバッグでマニッシュに　上品な光沢を放つレザーを使用した、かっちりとしたフォルムのクラッチバッグ。オンオフ問わず幅広いシーンで活躍し、テーラードを取り入れたハンサムなスタイルにもマッチ。手元に携えるだけで、品格と大人の余裕を醸し出してくれる。万能なブラックレザーはコーデ全体をシャープにまとめてくれる効果も。何が流行る？　2026年秋冬 オンシーズントレンド

フリンジ or クラッチ　ストリートスナップから読み解くバッグの秋冬トレンド

02 FENDI｜バゲット® 26424　マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）のデビューコレクションとなった「フェンディ（FENDI）」2026年秋冬シーズンからは、約30年の時を経て原点回帰を遂げた「バゲット® 26424」が登場。1997年のデビュー時に付けられたモデルコード「26424」をその名に冠し、アイコニックな横長のフォルムはそのままに、より柔らかな構造へとアップデートした。アーカイヴを思わせるタイガーモチーフは今季のトレンド。ヘアカーフ素材が秋冬シーズンの装いに温かみのあるアクセントを添え、脇に抱えるおなじみのスタイルはもちろん、ストラップを調節することでクロスボディにもアレンジできる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜FENDI＞

01 Dior｜ディオールトゥジュール ホーボー　ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）による「ディオール（Dior）」から今季登場したのは、アイコンバッグを新たなシルエットで再解釈した「ディオールトゥジュール ホーボー」。目を引くのは、キルティングで施した「カナージュ」のクラシックな表情と、「C」と「D」の留め具がつながることによって生まれるくたっとしたキュートなフォルムのコントラスト。マチありのたっぷりとした容量に加え、取り外し可能なストラップでショルダーにもハンドバッグにもなる、日常使いしやすいデザインも魅力。“D, I, O, R”のチャームをアクセントに、淡いアイスブルーのパステルカラーから、秋らしい風合いのカラーまで、多彩なバリエーションが揃う。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜Dior＞

01.  emma　2026年秋冬シーズン注目のトレンドでもあるチェック柄のシャツをスキニーパンツにインし、サイハイブーツでボーホーなムードを感じさせるスタイリングが印象的。パドロックがシンボルのアイコンバッグ「パディントン」やベルト、大ぶりのチョーカーネックレスといった存在感のある小物で、甘さの中に力強さをバランスよく取り入れたルックに。02.  Karen Fujii　ヴィンテージライクな小花柄のファブリックとニットをドッキングしたベストのレイヤードスタイルは、クラフト感溢れる一着。構築的なシルエットのバレルパンツに厚底のクロッグシューズを合わせたバランスが、甘さを抑えつつ程よくハンサムな印象に。ツイード地の「パディントン」を相棒にすれば、よりフォークロアなムードが漂うスタイリングが完成。03.  Tsugumi　淡いパステルカラーの色合わせとチェックの掛け合わせが際立つ、今季のクロエを象徴するスタイリング。シアーで軽やかな素材感ながら歩くたびに動きが出るボリューミーなティアードスカートは、今シーズンのキーアイテム。同じくランウェイで視線を集めたサイハイブーツと合わせればウエスタンムードが高まるルックに。ジャケットのオーバーショルダーを形作るカラーは取り外し可能で、異なるシルエットを2WAYで楽しめる。新作バッグ「マーシー フーラード」は、ベルベット素材にブレイドハンドルとスタッズをあしらったデザインで登場。すべて税込価格新作バッグ「PADDINGTON SLING」 アイコンバッグ「パディントン」から、横長トートの新作が登場。ソフトなナッパラムスキンのボディに、パディントンを象徴するパドロックがデザインされ、よりモダンでクールな印象に。トップハンドルのほか、ショルダーストラップを取り付ければクロスボディやショルダー掛けでも楽しめるデイリーバッグ。

3人の"クロエ・ウーマン"が選ぶ 2026年ウィンター新作のWISH LIST

全ての要素に理由がある　洗練性と機能の両立　ステート オブ エスケープは、「ユニークかつエッジィで美しいキャリーオールを作る」をコンセプトに掲げる。冒険心を持つ自由な女性たちのための、快適な移動を叶える軽量性や耐久性を重視したトートバッグを代名詞に、オーストラリアをはじめ、アジア、スカンジナビア、南米、中東など幅広い地域へと卸を拡大させている。　デザインにおいて重視する点は3つ。1つ目はマーケットにまだ存在しない、自分の見たことのないユニークなものを作ること。2つ目は、デザイナー自身が持ちたいと思えるデザインであること。そして3つ目はシンプルであること。「無駄な装飾や余分なディテールは一切つけません。バッグに存在する全ての要素には、必ず理由があります」とブリジット。「機能性と洗練性を兼ね備えた製品は、ブランド創業当時のマーケットにはほとんど存在せず、そうしたニーズを持つ客層に広く受け入れられたことで広がった」と振り返る。流行に左右されないシンプルなデザインも、長く飽きられずに親しまれる理由になっているという。新作バッグは“廃棄ゼロ”構造　シンプルを追求するサステナビリティ　人件費の高さなどの理由から、オーストラリアで製造を行うブランドは少ないが、ステート オブ エスケープは創業から13年経った今もすべての生産をオーストラリアで行い、現地の雇用創出に寄与し続けている。製造拠点はシドニーのキャッスルヒルとメルボルンのサンシャインの2拠点。いずれもオーストラリア国内での倫理的な製造を保証する「Ethical Clothing Australia*」の認証を取得しており、拠点をオーストラリアで完結し運搬を減らすことで、二酸化炭素排出量削減にもつなげている。スタッフや職人は計35人程度。一つ一つのパターンを手作業でカットすることで裁断効率を最大化し、無駄を抑えているのも特長だ。ブリジットは最低でも週に1度は工場に足を運び、品質を確認しているという。　サステナブルなサプライチェーン構築にも注力しており、付属品やブランドタグのほどんどにリサイクル可能なFSC*やOEKO-TEX*の認証を受けた素材を採用。製品の一次（商品パッケージなど）および二次梱包（輸送用梱包材など）からヴァージンプラスチックをすべて排除し、ECでの出荷時には堆肥化可能な発送用袋を使用している。製品にはサステナブル素材を用い、デザインの時点でバッグを構成するパーツ数を最低限に抑えることで原料を削減。構成要素の少なさはバッグを軽量化することにもつながっている。2024年2月には社会・環境に配慮した公益性の高い企業に対するグローバル認証制度「Bコープ（B Corp）」を取得した。*Ethical Clothing Australia：オーストラリアの繊維・被服・靴（TCF）産業において、労働者の権利が守られ、公正な賃金が支払われていることを保証・認定する第三者機関。*FSC認証：適切に管理された持続可能な森林からの木材や製品であることを証明する国際的な森林認証制度。*OEKO-TEX（エコテックス）：1000種類以上の有害化学物質を対象とする厳しい分析試験をクリアした製品に与えられる、世界最高水準の繊維・皮革製品の安全性を示す認証。 　近年は自社でのオリジナルの素材開発にも積極的に取り組んでいる。最新の「メリディアン」シリーズには、リサイクルポリエステル繊維「リプリーブ」に加え、エラスタンとナイロンをブレンドしたブランドオリジナルの素材を採用。生地をパターンの形に合わせて製造することで、パターンをカットする際の余剰を一切出さない「廃棄ゼロ」の構造を実現した。これまでに発表した他のコレクションではカットした生地の端を熱処理で始末していたが、メリディアンでは端処理の工程も不要になった。要素を削ぎ落としたミニマルなデザインの追求が、サステナブルなものづくりを体現している。新フェーズを象徴する日比谷店　メンズコレクションにも注力　売り上げの規模が特に大きいのは日本とスカンジナビア地域。中でも日本はグローバルビジネスにおける最も重要な市場の一つだという。ミニマルなデザインや細部へのこだわりに共感されやすいというマーケットの特徴に加えて、ディストリビューターを介した商品ラインナップのローカライズが成功を後押ししている。なお、国内では2015年秋冬シーズンからサザビーリーグが運営する「ロンハーマン（Ron Herman）」がエクスクルーシブで買い付けを開始し、2017年にサザビーリーグが日本国内における総代理店契約を締結。現在は同社傘下のリトルリーグカンパニーを介して展開している。国内のリテール売り上げは2015年度比で2倍に成長。日本公式オンラインストアの運営を通じて顧客基盤を構築できたことや、正規代理店を通して日本市場でブランドのポジションを確立できたことが要因だという。　日本は、大きなトートバッグだけでなく小さなサイズのバッグへの需要が他地域と比べて高いことが特徴で、日本での人気商品であるミニバッグ「プティ エスケープ」は日本向けに開発したもの。一時期はグローバルでも販売を行ったが、現在は日本限定アイテムとして位置付けている。このほか、日本では「ロンハーマン（Ron Herman）」をはじめ、「ヘラルボニー（HERALBONY）」などの世界中のアーティストなどとのコラボレーションも積極的に行い、日本のマーケットとの関係性構築を図っている。　世界初の直営店を本国のオーストラリアではなく日本に出店した理由については、「ファッション感度の高い女性たちが世界中から集まる東京には、日本のお客さまだけでなく、グローバルのお客さまとより深い接点を持つ機会があると感じました」と説明。コレクションをフルラインナップし、ブランドの世界観を表現する空間を作ることは、ブランドの成長を加速させるための“正しいステップ”だとデズリーは話す。　2026年度の国内のリテール売り上げは昨対比2桁増を目標に掲げる。日比谷店のオープンをきっかけにリテールをさらに強化し顧客接点を増やすほか、ポップアップの回数も例年以上に増やすことでブランドの認知拡大・成長を目指す。また、メンズ市場にも注目している。現状の男性客の割合は全体の1〜2％にとどまるが、男性客からの関心の高まりを受け、メンズコレクションの取り扱いを日本で先行してスタートした。今後は引き続きブランドが得意とする「トートバッグ」を起点にしつつ、日比谷店を発信拠点としてグローバルの幅広い客層への提案を加速させていく。◾️世界初の直営店の注目ポイント💡 　日比谷店は、通勤や通学、旅行など、移動する人々の日常に根ざしたブランドとして、“屋外の空気”を取り入れた空間を目指した。内装には石や木などの天然素材を使用し、壁面や什器にはバッグのカラーを引き立てるニュートラルカラーを採用。天井のライトや壁面など曲線的な要素も取り入れることで、落ち着きと温かみのある空間に仕上げた。

STATE OF ESCAPE

「無駄なディテールは要らない」　ステート オブ エスケープのミニマルなものづくり

累計販売個数1250万個、「口金バッグ」により急拡大したアネロ　アネロが誕生したのは2005年。当時の日本は「クールビズ」という言葉が浸透し始め、人々のライフスタイルが変化するとともに、よりシンプルで機能的なデザインが求められるようになっていた時代。そんな時期に、問屋業として始まったキャロットカンパニーがブランドメーカーとなるべく立ち上げたのが自社ブランド事業であるアネロだった。小ロットから生産できるポーチやペンケースなどの小物からスタートし、2014年に発売した上部が「がま口型」になったリュック、通称「口金バッグ」が大ヒット商品へと成長した。　「あらゆる人が使いやすいように」という思いから、荷物の出し入れのしやすさを徹底的に追求して生まれた口金バッグは、発売直後国内の女性客を中心にマザーズバッグとして注目を集めた。当時は珍しかったがま口型の開け口は、その利便性から世界でも注目を集め、香港のタレントがSNSで紹介したことを機にグローバルでの認知が急拡大。ピーク時の年間売上は約120億円で、取り扱い地域は約35ヶ国にまで広がった。　現在もタイとフィリピン、マレーシアを中心に東南アジアでの人気は根強く、旗艦店も積極的に出店をするなど海外進出に注力してきた。一方、国内の販路は大阪に構える2つの直営店以外、すべて卸売による展開。2020年の東京五輪に合わせて観光客の集客を狙い、神宮前交差点の一角に旗艦店を出店したが、コロナ禍による観光客数の激減及びテナントの契約満了により2023年に閉店した。現在の直営店舗での売上構成比は海外が約8割、国内が約2割だが、取り扱い店舗が多いタイでは販売価格を日本の約1.3倍に設定している背景もあり、国内売上においても訪日外国人観光客による消費が大部分を占める構造となっている。なぜアネロはマイナスのイメージがついてしまったのか　リブランディングの理由　累計販売個数が1250万個を超えるアネロの代名詞「口金バッグ」。しかし、メガヒットを記録した一方で、いつしかそのアイコン商品にはマイナスイメージがつきまとうようになってしまった。「一度“流行り切った”ブランドが再度受け入れてもらうためには何が必要か、多方面から深く見つめ直す必要はあった」と角谷氏は振り返る。「ブランディングがそもそも無かった」　そもそもアネロの急成長は、口金バッグという単一商品の大ヒットによってもたらされたものだった。さらに言えば、その人気はブランド側が緻密に仕掛けた結果ではなく、思いがけず起きた自然発生的な“バズ”に過ぎなかった。　「意図せずに広まっていってしまったので、そもそもこれまで“ブランディング”という概念すら存在しないブランドでした。売れるから在庫と型数を増やしていく。そんなスタンスのアネロのバッグに対しては『よく見かけるから流行っているんだろうな』という印象しか持たれていなかったと思います」と角谷氏。元問屋業としての営業力の強さによって流通・販売に強みを持っていたからこそ、当初は問屋を介して雑貨屋やバラエティショップなど幅広い販路に商品を卸していた。しかし強みは同時に諸刃の剣。問屋を介した販売は売り先や販売価格、イメージをブランド側でコントロールできず、「直営店の近隣のディスカウントショップで直営店より安く正規品が売られている、という事態にまでなっていた」という。鮨詰めに商品が並ぶバラエティショップで乱雑に安売りされている商品そのものが、ブランドイメージを毀損していた。どんなにマイナスイメージがついても「使いやすいから使い続けている」というファンは一定数いるものの、SNSでは年々「アネロを持っているのは恥ずかしい」という声が増えていった。マイナスなイメージが増すと、卸先での売上も下がっていった。　これらのイメージを払拭するべくリブランディングプロジェクトが始動した2年前、大々的なブランド調査を行ったところ、卸先で商品を見た人は購入意欲が低く、直営店や公式オンラインを見た人は購入意欲が高いというデータが明確になった。これを受け、リブランディングを機に事業方針を変更。現在も全国に卸先を抱えているものの、今年から来年にかけて段階的に既存のBtoB事業から、BtoC事業を強化していく。「リブランディングの一番の目的は、自分たちでブランドをコントロールすることができる直営店や直販体制の強化です」。マイナスイメージを持っているのは30代以上　年齢別に消費者の意識を見ていくと、ブランドに対してよくないイメージを持っているのは30代以降という統計が取れた。「20代の方々はそもそもアネロが流行っていた時代のことを知らない。良くも悪くもニュートラルな状態で新しいアネロを受け入れていただけると思っています。感度の高い若年層が新しいアネロに注目してくれたら、次第と上の世代の認識も変わっていくのではないでしょうか」。（角谷氏）「安価なバッグ」の選択肢が増える中、アネロに求められるものは　アネロのバッグが人気を博した理由の一つに、1万円以下という手に取りやすい価格設定がある。「当時はアネロの競合と呼べる存在がいなかった。アウトドアブランドのバッグは1万円、2万円を超えている中で、1万円以下で幅広い商品数やカラー展開を揃えているブランドは日本にはなかったんです」と角谷氏は振り返る。　しかし近年は「ユニクロ（UNIQLO）」や「無印良品」から2000〜4000円台のバッグが多数登場し若年層の支持を集めている。変化する市場の中で、決して“高価格帯ブランド”になりたいわけではない、そんなアネロが次なる価値として提案するのは利用者の生活に寄り添う「SCENE ASSIST」という考え方だ。新たに誕生した5つの新ライン　リブランディングでは、ブランドコンセプトと商品ラインを新たに設定。バッグを使う“人”を深く見つめ直した。背景にあったのは、国内のブランド認知は50％と高水準だが、認知はされていても比較検討の際に選ばれるブランドになれていないという課題。”偶然売れた”バッグではなく、ユーザーのために存在し、選ばれるブランドへ。リブランディングを経て、店頭には今年2月から新コンセプトのもと開発された商品が並んでいる。　新コンセプト「SCENE ASSIST」では、使用者の利用シーンに合わせた5つのラインを新設。ラインごとにバッグを使うシーンを掘り下げ、使う人をアシストするバッグをラインナップしている。ブランドコミュニケーションにおいても、各ラインが別のブランドに見えるように世界観を分けた。各ラインが豊富なシリーズとカラーバリエーションを揃え、今後も順次商品を追加していく。１.トラベル向け「EXPAND」  　トラベルシーンを軸にした提案を行う「EXPAND」には、大容量、撥水・防水、軽量、ポケットの数などを重視したアイテムをラインナップする。ジェンダーレスな雰囲気も特徴。（5000〜1万2000円） 2.子育て世代に向けた「MATE」  　子育て世代のニーズを叶えるアイテムが揃う「MATE」では、ポケットの中に防水と保冷機能のある素材を採用。ベビーカーの下に入れたままでも横からものが取り出せるサイドファスナーをあしらうなど痒いところに手が届く設計がポイント。ペット向けの商品も揃える。（3000〜1万円） 3.ビジネス、スクール向け「CONVERT」  　通勤通学シーンを意識した「CONVERT」は、洗練性やガジェット感をプラスしたクールなデザイン。（7000〜1万5000円） 4.日常使いしやすい「FIT」  　既存の定番商品を中心にまとめた「FIT」には、幅広い日常の移動をサポートするアイテムが揃う。（3000〜8000円） 5.口金リュックなどを展開する「NATIVE」  　アネロの象徴である「口金」を中心に構成した「NATIVE」。口金バッグからはロゴのワッペンがなくなったことでよりスマートな印象を与える。生地はシワのできにくいリサイクル生地にアップデートされている。（4000〜1万2000円）3年以内に全盛期の売り上げに戻したい　インバウンド需要への依存度が高く、国内消費者との接点が疎かになっていたことでブランドイメージが低下していたことへの反省から、国内では直販を強化することでイメージ刷新を図りつつ、強みを持つ海外マーケットでの展開も加速させることで「ジャパンブランドとしてもう一度世界で勝負がしたい」と角谷氏。　直近の目標は、国内のネガティブなイメージの刷新。そして、売り上げを3年以内に最盛期と同様の120億円規模まで復活させることだ。出店計画としては、一度は撤退した東京への直営店再出店のほか、インバウンド需要の高い国内主要都市への出店を目指す。また、現在旗艦店ではアネロだけでなく姉妹ブランドの商品も取り扱っているが、今後はブランドごとに独立した店舗を持つことでよりそれぞれの世界観を明確にしていくことでブランド価値向上を狙う。海外市場に対しては、主力の東南アジア市場の深耕に加え、ヨーロッパや中国、そして未進出である韓国への新規参入も視野に入れ、グローバルブランドとしての再起を懸けた挑戦を続けていく。アネロ公式サイトphotography: Katsutoshi Morimoto, text & edit: Chikako Hashimoto, project management : Erika Kawahara (FASHIONSNAP)

Business

マイナスイメージ脱却へ　大ヒットした“口金バッグ”を反面教師にアネロはどう再起する？

ブランド名に込められた"幸運をもたらす"という想い　フォンタナの歴史は1915年、フィレンツェに遡る。芸術家や画家、ジャーナリストとしても活動した創業者のグイド・ピエラッチ（Guido Pieracci）が、工房と店舗と住まいを一体にしたカーサ・エ・ボッテガ（Casa e bottega）を立ち上げた。ブランド名のフォンタナはイタリア語で「泉」を意味し、"幸運をもたらすもの"として古くから親しまれてきた言葉だという。工房の庭には泉があり、その水面に浮かぶ葉をイメージしたモチーフが誕生した。今もバッグの内ポケットにひっそりと刻まれている。　1945年にミラノへ拠点を移し、中心部のポルタ・ロマーナ地区に工房を構え、ブランドとしての本格的な成長を遂げた。1981年には芸術家で彫刻家のジョ・ポモドーロ（Giò Pomodoro）がデザインした「F」ロゴがブランドのアイコンとして認知されるようになった。　フォンタナのものづくりを語る上で欠かせないのが、「職人的工業（artisan industrial）」という独自の哲学だ。ミラノ本店は工房と一体となっており、日々職人たちがバッグを制作している。「職人が育つ最高の環境は、若い世代とベテランが共に働くこと。かつてはどの店に行っても、その裏で職人が作っていて、お客さまはそれを目の前で見ることができました。今、それができる場所はほとんどありません」とパオロ。　ミラノを拠点にしながらも、ミラノ・ファッションウィークに合わせたコレクション発表は行わない。「私たちはしっかりとスタイルを持っているので、トレンドを追うことはありません。ファッションは時代によって変わりますが、スタイルは永遠に残ります」。　その言葉通り、フォンタナのバッグはシーズンによって大きく変化することがない。アイコンバッグ「A」はアルファベットの最初の文字であり、フォンタナを代表するモデルだ。「Atypical（型にはまらない）」「Authentic（本物）」「Attractive（魅力的）」の意味も込められており、大きなフロントポケットと馬具由来のブライドルストラップが特徴。男女問わず持てる都会的なブリーフケースのような佇まいで、世界中の顧客から長年愛され続けている。　スタイルが変わらないということは、ずっと使い続けられるということでもある。普遍的なデザインと高い耐久性は、次の世代へと受け継ぐことができるサステナブルな形。それもまた、長年ブランドが支持されてきた理由のひとつだろう。ファッションの玄人たちがフォンタナを選ぶ理由　セレブリティをはじめ、ファッション業界のプロたちにも長年選ばれてきたブランドでもある。特に印象深いのが、イタリア版「ヴォーグ（VOGUE Italia）」元編集長のフランカ・ソッツァーニ（Franca Sozzani）の逸話だ。普段ハンドバッグをほとんど持たない人物として知られていた彼女が、愛用し続けたのがフォンタナの「Mini A」バッグだったという。色や素材違いで所有し、あらゆるイベントにこのバッグを携えて来場する姿が多くの写真に残っている。　「Mini A」はスマートフォンやカード、お金、鍵、口紅など必要最低限のものが収まるサイズ感で、ストラップを付けてクロスボディに、外せばクラッチとしても使用できるミニバッグ。シンプルに見えるが、内側もすべてレザーで仕上げている。「小さいバッグほど難しく、より高い技術が求められます。熟練した職人たちが細部まで丁寧に仕上げています」とミケーレは話す。　長年「シャネル（CHANEL）」や「フェンディ（FENDI）」を手掛けてきたファッションデザイナーのカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）も愛用者の一人だったという。「本当のクオリティを理解している人たちが選んでくれていることが、何より誇らしい」とミケーレ。円安や物価高の逆境でも　再上陸に向ける期待　フォンタナと日本の縁は深い。まだヨーロッパのブランドがほとんど日本に進出していなかった1960年代に、父・カルロ・マッサがいち早く日本市場に参入した。「日本人はクオリティに対して非常に敏感です。イタリアと日本の美意識には、共通するものが多いと感じます」とパオロ。その後一度退くも、バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）などのセレクトショップでも扱われてきた。　フォンタナは現在、ミラノに構える自社ブティックでの販売を中心とした限定的な販路に留めているが、日本だけは例外だという。円安や物価高といった逆風の中で再上陸を決めた理由を問うと、「大手ブランドでさえ、今は戦略に迷っています。だからこそ、私たちは今がチャンスだと思っています。日本はクオリティーの高いものを見極める人がたくさんいる国。私たちはそうした方々に、本物のラグジュアリーバッグを届けたいと思っています」とパオロは語った。モノの価格が上がり続ける今、安さではなく、価値のあるものに投資したいと考える消費者も増えている。ブランドの知名度やロゴではなく、上質でタイムレスなバッグの価値はさらに見直されていくだろう。

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