インサイド

研究開発こそが競争力の源泉　「今後20年の成長のために、製品エンジニアリング、人間科学、そして日本国外との共同研究に、われわれはさらに投資していく」。アシックスの富永満之社長COOは、AMSI Labの開所式に集まったミシガン州のグレッチェン・ホイットマー知事やミシガン大学のドメニコ・グラッソ学長、各国の報道陣らを前に、そうスピーチした。同社は2025年12月、ミシガン大学との共同研究に複数年で2500万ドル（約39億円）を投じることを発表している。　シューズや衣服に機能性を求める消費者のニーズは、コロナ禍による健康意識の高まりがブーストする形で近年さらに強まっている。素材や製造技術の高度化も背景に、スポーツ・アウトドアメーカー各社は独自の研究開発を強化。それが各社の競争力の源泉になっている。ナイキは2021年、米オレゴン州の本社敷地内に大規模施設を開設して既存の研究所を移設し、オンは今夏、スイス本社内の研究開発ラボを世界のメディアに初公開した。　こうした動きの先駆けの1つとも言えるのが、アシックスが1985年に創業地の神戸に開設したISSだ（施設の竣工は1990年）。全天候型の陸上競技用トラックや人工気象室、材料工学の研究室、成型加工室、AIを活用したシミュレーション室などを備え、基礎研究から製品開発までを一貫して手掛けている。一方、今回開設したAMSI Labで取り組むのは、一見するとシューズ開発とは縁遠い研究分野だ。学問領域を横断、「見たことのない」製品へ　例えば、共同研究に参加する6人の研究者のうちの一人、ラム・ヴァスデヴァン博士の研究室にあったのは、数台のヒューマノイド（二足歩行ロボット）。ミシガン州の主要産業である自動車産業とも関わりの深い、ロボティクスの研究室なのだという。ここでは、ロボットを正確に動かすために培った技術を、人間の動作解析に応用している。　従来、人間の関節の動きや身体にかかる負荷を詳細に計測するには、対象者の体に多数のマーカーを取り付け、特殊なカメラや計測プレートを備えた施設で測定するのが一般的だった。しかし、同研究室ではスマートフォンで撮影した動画から人間の動きを解析する技術を開発している。「この技術があれば特別な装置は必要ない。マラソンのラスト数マイル地点でも、カメラを構えるのが難しい山中でも、ランナーの動作解析ができる。研究室がポケットの中に入っているようなものだ」とヴァスデヴァン博士。　アシックスとの共同研究では、スマホで撮影した動画から人間の骨格や関節の動きを3Dモデルとして再現し、足が地面から受ける力（床反力）などを推定。これまで研究室内に限られていた高度な動作解析を、実際のランニング環境でも行えるようにすることで、シューズ開発に生かしていくという。　同じくロボティクス分野では、エリオット・ラウス博士が、ランニング時の身体の動きをアシストする「エクソスケルトン（外骨格）」を研究している。ふくらはぎに装着するパーツによって筋肉への負担を軽減するとともに、推進力を補助する仕組みだ。ナイキもモーター駆動式の走行補助システム「プロジェクト・アンプリファイ」の開発を進めているが、ラウス博士はモーターを使わず、バネの力を利用することで軽量化を図っているという。　ほかにも、建築分野の知見を生かして立体的なニットファブリックを手掛ける美術大学のような研究室や、生息環境に適応した動物の身体構造をシューズ設計に応用する研究室、日本の伝統的な切り紙から着想を得たバネのような構造を研究する研究室が参加。心理学や統計学などを横断する“Decision Science（意思決定科学）”の博士も参加しており、ランナーの好みや感覚と、シューズの特性との関係を数値化する研究に取り組む。いずれも、従来のスポーツ科学の枠にとらわれない、学問領域を横断するユニークな研究ばかりだ。2028年ロス五輪に向けプロトタイプ開発　「日本のISSはスポーツ科学の研究に長けていて、多くの実績がある。ISSに加えてミシガン大学との共同研究を決めた理由は、ISSでは行っていない領域の研究ができて、なおかつそれを学際的に組み合わせていくことができるからだ」と話すのは、共同研究のアシックス側の責任者である、谷口憲彦ISS America CEO兼AMSI共同ディレクター。　米国に拠点を設けたことで、北米のアスリートやランニングコミュニティーとの接点も増える。AMSI Labの開所式には、2026年のロサンゼルスマラソンで逆転優勝を果たしたネイサン・マーティン選手をはじめとした、アシックスの契約アスリートも出席した。マーティン選手はミシガン在住だ。ミシガン大学のお膝元であるアナーバーはランニングが盛んな土地だといい、アナーバーで市民ランナーも巻き込んでフィールドテストを重ね、そのフィードバックを再び研究開発に反映するサイクルを構想している。　研究開発の強化に加え、AMSI Labの開設で北米市場での存在感を高める狙いもある。アシックスは近年、ランニングシューズを柱の1つに急成長しているが、過去の苦戦の影響から北米の売上高は欧州や日本を下回っており、世界最大級のスポーツ用品市場である米国には大きな成長余地が残されている。富永社長も海外メディアの取材に対し、米国市場でのシェア拡大を課題に挙げている。　現時点で目標とするタイムスケジュールが、ロサンゼルス五輪が開催される2028年。「世界の人たちがおっと驚くようなものを、プロトタイプという形で実現したい」と谷口共同ディレクター。「イノベーションは研究と研究を混ぜることで生まれる可能性がある。こうした研究環境から、誰も見たことがないような、今までにないプロダクトを作り出したい」。

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Sports

ロボット研究がランニングシューズを変える？　アシックスが米国に研究拠点、異分野の知見を結集

創業30年、海外1号店を韓国に──まずは今回、このタイミングで韓国進出に至ったきっかけを教えてください。　過去10年にわたり、韓国で「ダントン（DANTON）」の卸売を行う中で、韓国アパレル市場の成長を間近で見てきました。韓国はトレンドの立ち上がりが日本より早く、いまや韓国発の流行が世界へ広がるケースも珍しくありません。また、かつては「今季はこれ」と決まると街中が同じテイスト一色になるといった単線的なトレンドの流れが一般的でしたが、近年は多様化が進み、ストリートやアウトドア、クラシックなど、さまざまなスタイルが共存しているので、“日常着”を軸にしたビショップの視点も受け入れられる土壌が整ったと感じたのが理由です。　また、ダントン自体も当初から手応えがあり、年々売上が伸長していましたし、日本の直営店には韓国からのお客様が増え、現地企業から「ビショップを一緒にやらないか」という声をいただくこともありました。市場の成熟とこうした追い風が重なった今こそが、海外進出に最適なタイミングだと判断しました。　実は、韓国への出店は10年ほど前から構想していたんですが、当時は何から着手すべきか手探りの状態でした。そこで、まず基盤を作るために外国籍のスタッフの採用を積極的に行ったところ、韓国にルーツがあるスタッフが多数加わってくれました。今回の進出は、現地の商習慣や文化に精通したスタッフがいてくれたからこそ、成り立ったと言えます。──韓国の新店舗はビショップの全店舗を含めても最大規模の面積です。　そうですね。ただこれは意図していたわけではなく、偶然空きが出た好物件が、結果的にビショップ店舗の中で最大面積だったというだけなんです（笑）。──出店エリアにはハンナム（漢南）*を選びました。　当初は、ソウルで今一番ホットとされているソンス（聖水）への出店も検討していましたが、ハンナムの昔ながらの街並みにビショップの社風と似た雰囲気を感じて、出店を決めました。歴史や文化的背景を含めてベストなロケーションを探ることができたのは、韓国出身のスタッフがいてくれたおかげです。*ハンナム＝昔ながらの住宅街や路面店が立ち並ぶエリア。アパレルのショップに加えてレストランやカフェが点在する梨泰院が位置。──店舗作りにおいて、意識した韓国ならではのポイントはありますか？　基本的には日本のスタイルを踏襲していて、大きく変更した部分はありません。ただ、これまで日本では「日本から見た世界および日本の良いもの」を紹介してきましたが、韓国では「ビショップ視点で見た韓国の良いもの」を紹介していければと考えています。──今後は韓国ブランドの取り扱いを増やしていく？　もちろん必然的に増えると思っています。韓国で見つけたものを日本でも紹介できるようになるので、良い相乗効果が生まれそうです。──昨年は韓国のブランド「ユノイア（eunoia）」の国内独占販売権を得て、神戸に旗艦店をオープンしました。　ユノイアは、韓国の伝統衣装であるチマチョゴリを感じさせるアイテムを展開しているブランドです。ソウル出張の際に訪れたショップで出会い、韓国の伝統と洋服を融合したスタイルに惹かれて、取り扱いを始めました。まだまだ認知度は高くないので、日本国内のお客様にも知っていただけるよう、一歩一歩アプローチを重ねていきたいと思っています。──韓国での、ビショップとしてバイイングするブランドの選定基準を教えてください。　“日常着”としてのベーシックを軸にしながら、伝統へのリスペクトがあるブランドに惹かれます。デザイナーズブランドの場合は、デザイナーが何を見てきたのか、どんなルーツを持っているのかがコレクションに現れるので、作り手の人となりも重視していますね。日本市場における課題──国内での足元の業績はいかがでしょうか。　コロナ禍では店舗がオープンできないなどの問題があり落ち込んでいましたが、その後は順調に回復し、売上は右肩上がりで推移しています。店舗数の増加に加えて、インバウンドのお客様が増えたことが主な要因です。　インバウンドはコロナ明け以降年々増えていて、中でも多いのは韓国人のお客様です。「オーラリー（AURALEE）」や「キャプテンサンシャイン（KAPTAIN SUNSHINE）」といったドメスティックブランドを中心に、特定のブランドを目掛けて来店されるお客様が多いですね。──日本市場における現状の課題は？　近年、店舗が増えたことによって必要な商品量も増え、仕入れが難しくなっています。ビショップでは、ヨーロッパの小さな工房が手作業で作るような、生産量も納期も限られるアイテムを多く扱っていますが、全店で同じラインナップを揃えるには、各ブランドへの発注量を細かく調整しなければなりません。 会社規模の拡大と、展開アイテムのクオリティの維持を両立させることが、直近の大きな課題です。──2019年には、イギリスのバッグブランド「ブレディ（Brady）」の経営権を継承しています。この動きにも、そうした背景があったのでしょうか？　ブレディは、私たちが買収しなければ、イギリスの工場がなくなってしまう可能性がありました。歴史あるバッグを後世に残したいという思いと、30年間取引を続けてきたブランドに恩返しをしたいという思いから買収を決めました。昨年9月からパリのボン・マルシェ百貨店で取り扱っていただけているほか、アメリカやヨーロッパのお店にも置いていただけることが増えていて好調です。SNSが普及しても「お店第一」　セレクトショップの存在意義とは──ビショップはフェスを開催するなど、ファッション以外の取り組みにも積極的です。最近は衣食住の要素を掛け合わせたセレクトショップが増えていますが、この動きについてどう思いますか？　私たちにとって、衣服と他の要素を包括して提供するのは当たり前のことで、最近のトレンドだという感覚はありません。私たちは創業時から「服＝暮らしの道具」という考え方で事業を組み立ててきました。服を着る瞬間だけでなく「その服を着て過ごす時間や空間まで提案したい」という思いをもとに、1999年にカフェレストランを、2003年にホテルを開業しました。記念日に良いレストランに行くときに着るような特別なドレスではなく“日常着”を扱うからこそ、日々の延長線上にある滞在体験を整えることで、お客様の生活をより豊かにできると考えたんです。　また、フェスといえばどんなミュージシャンが出演するのか、といった考えが先行しがちですが、私たちは普段お付き合いのあるブランドや飲食店に出店してもらったりといった「音楽以外のファシリティをどれだけ揃えるか」を第一に考えました。ファッションの延長線上のコンテンツとして、来てくれるお客様だけではなく、私たち自身も楽しめる形を追求した結果、その先にあったものがフェスだったという感覚です。　そのほかにも、ファッション以外の取り組みとしてヴィッセル神戸のサポートを行っていますが、「お店の売上を上げたいから」という理由ではなく、かつて「ファッションの街」とされていた神戸からアパレル企業が減ってきている現状を踏まえ、神戸のローカリズムを大事にしたいという思いから、地域に根付いたヴィッセルのサポートを決めました。これら全てに共通しているのは「自分がお客さんだったら何が楽しいか」を最優先にしているということ。常に参加する側の目線に立って考えるようにしています。──改めて、多くのセレクトショップがある中で、ビショップならではの強みとは？　私たちが大事にしているのは、“普遍的で日常に根ざした良いもの”を提供すること。もちろん、トレンドも大事ですが、そればかりを追いかけるのではなく、トレンドとのバランスを考えながら“時代を超えていけるベーシック”を独自の視点で選び続けてきた歴史と実績が、私たちの強みです。常に変わらないスタイルだからこそ、消費者にとってもこの「ビショップらしさ」が安心感につながっているのかもしれません。　店舗作りにおいても“日常の延長線上”のような居心地の良い空間を意識しています。さまざまな人の日常に馴染むショップを追求した結果、顧客層は下は20代から上は90代まで。幅広い年齢層の方に愛していただけているという実感があります。── 近年はECやSNSの発達により、家にいながらでも自分好みの情報や商品だけを選び取れる時代になりました。そんな中、実店舗ならではの価値や役割をどう捉えていますか？　SNS上では、アルゴリズムによって自分の好みにコントロールされた情報ばかりが表示されるようになり、偶発的な出会いのようなものが少なくなっているように感じます。たとえば、コロナ期間中は売上第一でインスタライブなどのライブストリーミングを実施するショップが増えましたが、やればやるほど、どのお店も画一化されていってしまった印象で、「自分が消費者だったらあまり楽しくないだろうな」と常々感じていました。　セレクトショップの良さは、さまざまなブランドのアイテムを我々オーナーの世界観で編集できること。店舗は、我々ならではの目線でセレクトした商品を直接手に取っていただける場所ですし、ビショップがここまで大きくなったのも、店舗があったから。どんなにSNSが発展しても、私たちは「お店第一」の考えです。もちろんオンライン上での発信を無下にしているわけではありませんが、あくまでも店舗ありきで、SNSではリアルなスタッフの声や思いの発信に注力しています。──改めて、創業30年を迎えた今後の展望を聞かせてください。　これまで、具体的な数値目標を立てて運営してきたわけではなく「こういうお店があったらいいな」ということを考えながら歩んできました。これからもその姿勢は変わらず、一歩一歩着実に、ビショップの哲学を伝えられるショップを作っていきたいですし、強みである輸入販売や卸も強化していきたいと考えています。韓国への出店を皮切りに、アジアをはじめ、北米やヨーロッパといった諸地域への展開も視野に入れているので、ご期待ください。

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