インサイド

⎯⎯コジマさんたちは大学在学中にプロジェクトをスタートしています。卒業を待たずしてファッションブランドを立ち上げようと思った一番の原動力は何だったのでしょうか？　主な理由は、待ちきれなかったからです。クリスタと私はすでに一緒にものづくりをしていて、誰かの許可や仕事のオファーを待つつもりはありませんでした。私たちには、当時のファッション界には存在しない、ある女性像が明確に見えていて、その女性像を現実のものにする最も早い方法は、自分たちで服をつくることだった。今思えば、若くて世間知らずだったことも幸いでした（笑）。自分たちに出来ること、出来ないことをあまり深く考えていなかったので。⎯⎯ファッションの原点、最も影響を受けたデザイナーやブランドについて教えてください。　私たちはスイスで育ったので、ファッションとの出合いは少し間接的なものでした。雑誌や音楽、アートを通じてファッションのインスピレーションを得ていましたね。いわゆるデザイナーでは、マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）やヘルムート・ラング（Helmut Lang）から大きな影響を受けました。イザ・ゲンツケン（Isa Genzken）やヴァネッサ・ビークロフト（Vanessa Beecroft）、コクトー・ツインズ（Cocteau Twins）、それからリチャード・カーン（Richard Kern）、コリアー・ショア（Collier Schorr）といった他ジャンルのアーティストの存在も大きい。そして何よりも重要だったのは、私たちの友人たちですね。⎯⎯デュオとして制作する面白さ、難しさはどこにありますか？　私たちは常に一緒にデザインをしていて、二人とも納得しない限り、作品が外に出ることはありません。一緒に仕事をする最大の魅力は、すべてを一人で背負わなくてよいことですが、一方で難しいのは、相手に対して自分を隠せないこと。もっとも、私たちは長い付き合いなので、お互いに遠慮して取り繕うような関係ではありませんが。⎯⎯オットリンガーのデザインでは、火で炙る、酸で侵食させるなど、「破壊を通じてしか生まれないエレガンス」が特徴です。「Destructive（破壊的）」「Experimental（実験的）」といったキーワードはどんな意味を持ちますか？　私たちにとって「破壊」は、素材の本質にたどり着くための方法。素材を燃やしたり、腐食させたりすることで、負荷がかかったときに素材がどのように変化するか。そこに興味があります。単に壊すこと自体が目的ではありません。　そして「実験的」であるということは、偶然を受け入れることでもあります。実際、私たちの優れた作品のいくつかは、失敗から生まれています。こうした手法を取りながら、エレガンスを宿すには、どこで手を止めるべきかを理解している必要があります。溶けたようなディテールやトロンプルイユ、マルチプリントなどがブランドを代表するデザイン⎯⎯かつてアンダーグラウンドで反体制的な要素だった「Reconstruction（再構築）」は、今やメインストリームのデザインコンセプトの一つで、オットリンガーを表現する言葉としても登場します。その中でオットリンガーの固有性はなんだと考えていますか？　今は「再構築」そのものが、“購入できるひとつのスタイル”になっていますよね。しかし、私たちにとって再構築は見た目ではなく制作手法です。私たちの作品は、実際にそうした工程を経て、しばしば手作業で仕上げています。　ブランドのコアな部分で言えば、女性像も重要です。彼女にはユーモアがあり、セクシーで、少し下品なところもある。そして、自分自身の身体に自然体でいられる女性です。この厳密さと型破りな精神の組み合わせとバランスが、他にないブランドとして立ち上がっているのだと思います。⎯⎯お二人のデザインからは「パンクで力強い歪み」を女性的な美しさに組み込もうとする姿勢を感じます。女性のデザイナーデュオとして、「男性目線での女性らしさ」からの意識的な逸脱を心がけていますか？それとも、もっと広い視点でジェンダーフルイドなスタイルを模索しようとしているのでしょうか。　その両方だと思います。でも、私たちは特定の思想や方針に従ってデザインしているわけではないのです。私たち自身の身体や、周囲にいる女性たちを起点にデザインすること自体が従来の視点を変えることにつながっています。私たちが表現したいのは、自分自身の価値観でセクシーさを楽しむ女性。時には不器用であってもよく、決して誰かに見られるためだけに存在しているのではない。服が、“着る人のジェンダー”を知る必要はないと思っています。⎯⎯コレクションではアーカイヴや古着をたびたび活用しています。ゼロから新しいものを作るより、過去の創造物に新たな価値を与える面白みはなんでしょうか。　世界にはすでに、あまりにも多くのものが存在しています。既存の服には、それぞれの歴史があり、誰かが過去に下した、デザイン上の決断が刻まれています。だからこそ、何もないところから新しいものを生み出すのではなく、その服と対話するように制作することができるのが面白い。ただ、これはノスタルジーなどではないんです。私たちは過去を保存しようとしているのではなく、むしろ過去に手を加え、かき乱そうとしていると言いますか。 ⎯⎯以前からデシグアルのアーカイヴを集め、アトリエで解体していたと聞いています。デシグアルのアーカイヴに特別に惹かれた理由は？　私たちは以前から、さまざまなところで見つけたヴィンテージアイテムを制作に取り入れてきましたが、デシグアルに興味を持ったのは、そのアーカイヴが一般的に「クール」とされるものではなかったからです。デシグアルの世界観は、華やかで装飾的で、そしてマキシマリスト的。オットリンガーとは大きく異なるからこそ、融合しがいがあるなと。私たちの視点で、もっとダークで奇妙な一面を引き出してみたいと思いました。⎯⎯今回のカプセルコレクションにあたり、デシグアルのアーカイヴ収蔵を実際に見て、デッドストックを自ら選んだとのことですが、特にインスピレーションとなったアイテムやスタイルはありましたか？　デシグアルの服は、プリントや構造が何層にも重なっているため、解体して再構築するのに理想的でした。店頭に並ぶことのなかったデッドストックもユニークなものが多く、私たちの興味を引きました。⎯⎯世界5着の希少なピースも制作しています。　そうした量販から離れたものに、本当の手仕事が存在しています。それぞれの作品は、特定のアーカイヴピースを使って制作された一点物であり、大量生産することはできません。幅広く展開するコレクションは、このアイデアをより多くの人に届けるためのもので、希少なピースは、そのコンセプトを極限まで追求したものとして、どちらも私たちにとって重要な表現でした。“5点だけ”制作したのは、私たちが納得のいくクオリティで作れる数だったからなんです。⎯⎯「プーマ」など大企業との協業も経験しています。自分たちのスタイルを保ちながらコラボするために、どんなプロセスを踏んでいますか？　私たちはまず、コラボレーションする相手が最も得意とすることから考え始めます。例えば、カンペールのクラフトマンシップ、プーマのスポーツにおける歴史、マムートであれば技術的な専門性などです。そのうえで、相手のブランドの言語と私たちの言語がぶつかり合う接点を探します。そして、最も重要なのは信頼関係です。どちらか一方だけでは生み出せなかったものが完成したなら、そのコラボレーションは成功したといえます。⎯⎯ブランドの拠点であるベルリンでは近年、ベルリンファッションウィークが少しずつ成長しています。ベルリンのファッションシーンの特徴を教えてください。　ベルリンは、物理的にも精神的にも、私たちに自由な空間を与えてくれました。クラブシーンやアートシーンは、私たちのクリエイションに大きな影響を与えていますしね。現在、私たちの生活拠点はベルリン、ミラノ、アテネに広がっていますが、スタジオのルーツは今もベルリンにあります。　ベルリンのファッションは、洗練された完成度よりもアティチュードを大切にしていると思います。DIY精神があり、音楽とも密接につながっている。ベルリンファッションウィークが成長しているのは、新しい世代が自分たちの手で独自の基盤を築いているからで、喜ばしいことですね。⎯⎯設立から10年以上が経った今、ブランドが最も力を入れている・投資している分野は何でしょうか。　クリエイティブ面では、リサーチへの投資を進めています。素材を研究し、自分たちのアーカイヴを見つめ直しているんです。並行して、オットリンガーの世界観を、イメージや映像、パフォーマンスへと拡張していきたいと考えています。　ビジネス面では、ブランドの核となるアイテムを強化し、マックスフィールド（Maxfield）などのリテールパートナーとの密接な関係を構築していきます。　また、ブランドの本質を薄めることなく、新しいオーディエンスへと広げられるコラボレーションにも取り組んでいきたいですね。⎯⎯設立当初と比較してファッション業界の変化をどのように感じていますか？　今はあらゆることのスピードが速くなり、情報量も増え、コンテンツを生み出し続けるプレッシャーが非常に大きくなっています。大手ファッショングループの存在感はますます強くなり、私たちと同じ世代の多くのインディペンデントブランドは生き残ることができませんでした。　一方で、セカンドハンドの服や、多様な身体、さまざまなアイデンティティに対して、人々は以前よりもずっとオープンになっていると感じます。⎯⎯プレッシャーが大きい状況の中でも成長し、ブランドを継続するために必要なことは？　自分が何者なのかを理解し、その核となる部分については頑固であること。そして、それ以外のことには柔軟でいることです。本当の意味でのコミュニティを築き、忍耐強く取り組むこと。自分たちの誠実さを保てなくなるほど、急いで成長しようとしないことも大切ではないでしょうか。「イエス」と言うことと同じくらい、「ノー」と言うことも重要なのです。⎯⎯同世代のデザイナーがラグジュアリーブランドのディレクターとして活躍しています。もしオファーを受けたらどうしますか？　そうしたお話をいただく機会はありますし、私たちは常に興味を持っています。異なる規模で仕事をすることは、非常に刺激的な経験になり得るからです。ただし、それは私たちにとっても、オットリンガーにとっても、意味のあるものでなければなりません。⎯⎯ブランドもしくはファッションデザイナーとして、今後の目標や夢を聞かせてください。　オットリンガーとしては、ひとつの世界全体をつくり上げていきたいと考えています。オブジェクト、イメージ、空間など、表現の領域を広げながら、より大きなスケールでも自分たちの自由を守り続けたい。そして私たち自身としては、好奇心を失わず、お互いを驚かせ続け、これからも長く一緒にものづくりを続けていきたいと思っています。

OTTOLINGER

Fashion

火で炙り、酸で侵食させる⎯⎯オットリンガーの“破壊”が生むエレガンスを支えるもの

LANVIN × SUICOKE　「ランバン（LANVIN）」と「スイコック（SUICOKE）」がコラボレーションしたスペシャルなサンダル。立体成型モールド加工のラバーインソールで、歩行も快適です。さまざまなスタイルに合わせやすく、程よくアクセントを添えてくれます。SSENSE で購入するY-3　ブルーのワントーンで仕上げた「ワイスリー（Y-3）」のサンダルは、足元をモードに仕立ててくれます。伸縮性のあるスリングバック式ストラップが足をしっかりホールド。かかとに入ったブランドロゴが後ろ姿まで印象的にしてくれます。SSENSE で購入するGANNI　ブラックとブルーのコントラストがクールな「ガニー（GANNI）」のサンダル。サイドリリースバックルで着脱もラクに行えるのも嬉しいポイント。デイリーユースにもぴったりな、都会的なデザインです。SSENSE で購入するTOGA PULLA　「トーガ プルラ（TOGA PULLA）」らしい、アクセサリーが施されたレザーのスリッポンサンダル。ラフなサンダルながら、アクセサリー感覚で履けるデザインです。肌馴染みのいいベージュは、スタイルを選ばず愛用できるカラーです。SSENSE で購入するOttolinger × Camper　「オットリンガー（Ottolinger）」と「カンペール（Camper）」がコラボレーションしたこちらは、ひと際目を引くイエローがエネルギッシュな印象を与えてくれます。リサイクル素材を使用し、環境にも配慮。ユニークなラバーソールでスタイルに個性をプラスして。SSENSE で購入するAlexander Wang　余計な装飾を省き、シンプルで洗練されたデザインに仕上げた「アレキサンダーワン（Alexander Wang）」のサンダル。トングストラップが足にフィットし、軽やかな足取りを約束してくれます。SSENSE で購入するISABEL MARANT　カーフスキンスウェードを採用したアッパーに刺繍のデザインが印象的な「イザベル・マラン（ISABEL MARANT）」のサンダル。お洒落でいて、ラクに脱ぎ履きができるスリッポンタイプは、重宝すること間違いなし。SSENSE で購入するSUNNEI　「スンネイ（SUNNEI）」のこちらは、足元にボリューム感とグリーンが小粋な印象を与えてくれます。ストラップはベルクロで調節ができるので、自分の足にフィットしやすいのも嬉しい。ヒールが5cmあるので、スタイルアップまでも叶えてくれます。SSENSE で購入する

Alexander Wang

LANVIN

GANNI

ISABEL MARANT

TOGA PULLA

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シティでもフェスなどのアウトドアシーンでも。スポーティーすぎないサンダル8選

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