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　ダミアン・ハーストは1965年イギリス生まれ。サメを巨大な水槽でホルマリン漬けにしている代表作「生者の心における死の物理的な不可能さ」など、彫刻やインスタレーション作品、ドローイングなどの様々な手法を通して、芸術や宗教、科学、生死といったテーマを表現している。1995年にターナー賞を受賞した。　カプセルコレクションでは、ダミアンを象徴するアートモチーフ「スポッツ（Spots）」と「バタフライズ（Butterflies）」を、バリーの持つクラフトマンシップで再解釈。全てのアイテムがカシミヤを100%で、各カラーにつき世界限定100点のナンバリングを施した。ドットや蝶のモチーフをあしらったニットパーカやジップカーディガン、セーターを含む全7型をラインナップする。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格帯は9万9000〜167万6400円。また、ミュージアムグッズも数量限定で発売する。

BARRIE

Fashion

カシミヤメゾン「バリー」とダミアン・ハーストがコラボ　LAND OF TOMORROW限定発売

　同展は、「ザ・バーバリー トレンチ：クラフティング・アン・アイコン（The Burberry Trench: Crafting an Icon）」と題して、トレンチコートをテーマに開催。バーバリーが所有するブランドのアーカイヴと、同館が所蔵する資料を選出。同館内に位置し、過去にV&Aの織物コレクションの生地を収蔵していたプリンス・コンソート・ギャラリーを特別に一般公開し、20世紀初頭のカタログやファッションデザイナーのハーディ・エイミスが着用したトレンチコートをはじめ初公開の資料を含む展示物を通してトレンチコートの歴史を振り返る。　展示は、「Invention（発明）」「Craft（クラフト）」「Creativity（クリエイティビティ）」の3章で構成。第1章ではブランド創設者 トーマス・バーバリーのコットン・ギャバジンの発明により、機能性とスタイルを兼ね備えた防護性の高いアウターとして広く認知されるようになった初期を、第2章では手仕上げの襟やブランドを象徴するハウスチェックのライニング、ストームフラップ、着脱式のスロートラッチといったディテールを紹介。第3章では2018年までクリエーティブオフィサーを務めたクリストファー・ベイリー（Christopher Bailey）と2022年から現在まで同職を務めるダニエル・リー（Daniel Lee）が手掛けたコレクションを含む過去25年のランウェイから19ルックをピックアップする。　展覧会開催に際し、同館のファッション＆テキスタイル部門シニアキュレーターを務めるオリオール・カレンは「長い年月にわたり愛され続け、1世紀以上にわたって進化してきた英国のファッションの定番であるトレンチコートの歴史を紹介するために、バーバリー・アーカイヴと協働できることを嬉しく思います」とコメント。また、バーバリー ブランドキュレーターのカーリー・エックは「英国のクラフトマンシップに根ざし、革新性・創造性・タイムレスなスタイルの象徴として世界的なデザインアイコンとなったバーバリーのトレンチコートの揺るぎないレガシーを称えるべく、V&Aと提携できることを大変嬉しく思います」と話している。　なお同展に続き、2028年にはパートナーシップのプロジェクトの一環として「バーバリー・ギャラリー」を開設。V&Aサウス・ケンジントンのファッションギャラリーを大規模に刷新し、同施設内での開業を予定している。

BURBERRY

バーバリーがトレンチコートの歴史を振り返る展覧会をV&Aで開催

　同コレクションは、世界各地の都市をテーマに、現地のクラフトマンシップを取り入れたパスティチーノを展開する「パスティチーノ ワールドツアー」の一環として実施。ヴェネツィア、パリ、日本、スペインに続き、ブランドの原点であるイタリア・フィレンツエをテーマに掲げ、豊かな歴史とクラフトマンシップ、芸術遺産を有するイタリアの美と卓越性からインスピレーションを得た6型をラインナップする。生地やパーツにはイタリアの歴史ある工房が手掛けたものを採用した。　本体には、フィレンツェで1908年から続く織物工房 フォンダツィオーネ・リジオのファブリックを用いた。ビロード、ブロケード、ランパス、ダマスクといった伝統的な織物技術を有する同工房が、トスカーナ地方の歴史的建造物や天井装飾から着想し、大理石を思わせるホワイトのウェーブパターンや建築的なストライプ、格天井を彷彿とするスクエアパターンを落とし込んだジャカード生地を製作した。　バッグ開閉部には、1967年創業のイタリアの専門工房 ブドリの最高級マーブルを使用。ブルーグレーの縞模様を持つ「バルディリオ・カッラーラ」、白地に細い脈が走る「カラカッタ・ベルジア」、ローズがかった脈の「フィオール・ディ・ペスコ・カルニコ」、深みのあるグリーンの「ルッソーネ」といった素材を厳選し、取り入れた。

Weekend Max Mara

ウィークエンド マックスマーラ「パスティチーノ」10周年、イタリアをオマージュした新作発売

18世紀のパリの社交場、男性のシャツに着想　同ブランドの誕生には、パリ10区の歴史的建造物であり、現在はブリエンヌ パリ・ディスのオフィス兼アトリエとなっている邸宅「オテル・ドゥ・ブリエンヌ（Hôtel de Bourrienne）」が深く関わっている。当時オフィスを探していたカリーヌが、1987年に建てられた同邸宅に一目惚れして購入。18世紀の服飾や文化から多大なインスピレーションを得たことから、2017年にブリエンヌ パリ・ディスがスタートした。メンズから始まり、現在はウィメンズも手掛けている。　オテル・ドゥ・ブリエンヌは18世紀のパリの社交界を代表する女性のひとりであるフォルチュネ・アムラン（Fortunée Hamelin）の住居であり、サロンとして活用されていた。アムランのサロンにはナポレオン1世やヴィクトル・ユゴー、シャトーブリアンといった文化人、著名人が訪れていたという。また、本人も当時のファッション界をけん引した「メルヴェイユーズ（Merveilleuses、驚くべき女性たち）」と呼ばれ、華やかなスタイルと行動で女性たちの憧れの存在だった。ブリエンヌ パリ・ディスでは彼女をミューズのひとりとしており、18世紀フランスの文化から、男性が甲冑の下に着用していた白いシャツや、ヴィンテージシャツのディテールを、コレクションに投影している。職人技を凝縮した「白シャツ」で勝負　ブリエンヌ パリ・ディスのラインナップは、メンズ・ウィメンズともにほぼ全てが白シャツだ。通年提案の最もベーシックな「アイコニックコレクション」、白以外に厳選したシーズンカラーも提案する「エッセンシャルコレクション」、不定期で発表する「コラボレーションコレクション」で構成している。　シンプルな白シャツは、カラー（襟）やカフス（袖）、ボタンといったディテールにブランドらしさが光る。例えばカラーは、軍の将校の制服に由来するオフィサーカラーや、スカーフが一体化したハイカラー、メルヴェイユーズのスタイルに着想したフリルカラーといったバリエーションで、カフスはフレンチカフスやシングルカフス、ロングカフスに加え、細かなギャザーとデザインベルトのようなタブ付きのカフスが特徴的な「ブリエンヌカフス」を揃える。　また、ものづくりのキーワードに「クラフトマンシップ」と「精密さ」を掲げる。ビブの極めて細いプリーツは、フランス北部ブルターニュ地方のアトリエで1956年から受け継がれる伝統的な技法で職人が仕上げる。随所に取り入れる刺繍のモチーフは、オテル・ドゥ・ブリエンヌのフレスコ画から引用し、それらの縁取りはフランス北部リル地方で150年の歴史を持つ職人のアトリエで行われる。リネンは高品質なノルマンディ産のものを用いるなど、フランスの服飾文化にオマージュを捧げた製造を追求している。　日本では2019年から販売し、フランス本国を含め最も卸先が多い。ユナイテッドアローズやトゥモローランド、ビショップといったセレクトショップで取り扱っているが、近年は個人経営のコンセプトストアとの取引が増えてており、ブランド担当者は「フランスのサヴォアフェールを大切にする私たちの世界観に共感したお店に声を掛けていただいている」と語る。また日本では、シルエットやディテールの好みに応じて、性差に捉われない着こなしが広がっているという。イベントは顔を突き合わせて語り合える場に　今回のイベントは、日本上陸時から販売しているユナイテッドアローズで上級顧問クリエイティブディレクションを担う栗野宏文らの協力で実現した。会場は、川崎市中央卸売市場の中に位置するレストラン「調理室池田」。店舗の2階でアーティストの小町渉によるインスタレーションを展示したほか、ブランドのシャツに小町のアートワークを施した特別モデルや、「パラブーツ（Paraboot）」とのコラボシューズを同イベント限定で販売した。　「私たちは急速な成長よりも、じっくりと職人の技術や手仕事を伝えていくことの方が大切。華やかで大きなイベントより、顔を突き合わせて語り合える場が合っている」（同上）とし、イベントには高知県のセレクトショップ「ティー・オー（T.O）」といった遠方からの卸先が集うなど、アットホームな空間となっていた。今後も親密な関係性を重視し、日本のファンとのつながりを醸成していくという。

シャツ専門「ブリエンヌ パリ・ディス」と日本のつながり　調理室池田でイベント

　同展では、「When craft becomes light」をテーマにブランドが設立当初から大切にしてきたクラフトマンシップにフォーカス。ブランドの哲学やプロダクトの製作背景が伝わるよう、アイテムの製作過程を2台のモニターを用いて放映する。　店頭では定番商品や今年2月に発表した新作に加え、フロアスタンド「コモ（Como）」の別注商品（14万3000円）など全25型をラインナップ。コモの別注では、京都府綾部市に拠点を置く紙漉キハタノによる黒染め仕上げを施した。　エキシビション初日の3月28日は、デザイナーの永冨裕幸と奈良千寿が在廊。商品の購入を検討している来場者を対象に、照明アドバイスを受けることができるサービスを実施する。なお同サービスは、専用の予約ページからの事前申し込みが必要となっている。

Lifestyle

照明ブランド「ニューライトポタリー」が表参道のシボネでエキシビション開催　デザイナーによるアドバイスも

　ブラス シュー カンパニーは、世田谷・代田にひっそりと佇むシューリペア＆カスタムショップ。革と同じく、錆びることなく経年変化を楽しめる素材として、真鍮（ブラス）のネーミングに行き着いたという。松浦氏は、「靴は履き込むことで足になじみ、時を経ることで、その人だけの魅力的なプロダクトへと育つポテンシャルを秘めています。傷みや劣化で手放す人は多いですが、手入れやリペアで『100年続くプロダクト』にできるんです。僕らの手仕事が、永く残るものを現代から『手渡す』手立てになればと思っています」と理念を語る。　同店ではオールソール交換からアッパー縫いまで、修理の全工程を自社で実施。クラフトマンシップを追求し、一足のリペアには3〜4ヶ月を要する。高品質なサービスは口コミで広まり、国内外から注文が途絶えない状態だという。　2012年には、シューリペア＆カスタムの経験から得たノウハウを落とし込んだオリジナルシューズブランドとして、クリンチをスタート。松浦氏は「リペア事業と同じで、自分たちの手を通過したものが100年後も残り、その時代の職人たちのリペアを受け、さらにその先につながる靴が作りたかったんです」と立ち上げを振り返る。クリンチの製造は、機械では再現できない抑揚のある形状を生み、フィット感を叶えるハンドソーンウェルテッド製法を採用。そのほか手作業と機械を駆使した多くの工程を必要とする。非効率な方法であえて製造するのは、「美しさの理にかなった製法を遺したいから」だという。「現代の技術を否定するつもりは全くありません。効率重視の時代の流れで淘汰されてしまったけれど、履き心地や品質を担保してくれる製法は沢山あるんです。そうした技術を別軸の美学として、プロダクトとともに後世に残したいんです」と説明する。　一足約20万円と安くはない値段でもコアなファンが増え、2023年に実施したオーダー会は2日間で400足の注文が入った。また、リペア・オリジナルブランドともに、売上の海外比率が半数以上を占めることも特徴だ。松浦氏は「靴業界の中でもニッチなことをしている自覚はありますが、SNSの普及で興味のある人たちが見つけ出してくれたのかなと思っています」と分析する。　こうした熱量の高いファンに向け、2023年からInstagramのサブスクリプション機能を通じたメンバープログラムを開始。松浦氏のものづくりやブランドに対する考え、今後の構想といったステートメントのほか、日々の作業報告として工房での作業写真などを毎日投稿している。「売上よりも取り組みの意義や面白さに共感してもらえたら」という想いでスタートし、月額600円で、現在は300人近くの登録者を抱えている。　そして、今回立ち上げたマイヤー アンド ウェルチでも、これまでのものづくりの精神を踏襲。「Any weather, No glum mood（どんな天気でも、心地よく）」をコンセプトに、ファッション性・機能性・耐久性を等しく重視したコート、帽子、傘、鞄を揃える。デザイン面では服の普遍的な理論を備えた古着のディテールを参考にし、機能面では全商品に防水コーティングではなく高密度な防水生地を採用することで、防水機能の持続性を実現。また、松浦氏の日々の作業や移動を踏まえ、パスポートが入るポケットを配した。耐久性ではシューリペアでの経験から、壊れやすい金具などのパーツを極力排除し、「Less is more（少ない方がより豊か）」の美学を落とし込んだ。なお、アパレルのデザインは、「ビソウン（BISOWN）」を手掛ける中出由佳氏を迎え、松浦氏の構想を各アイテムに反映している。　ミニマルなデザインに統一した背景にも、革靴職人で培った考えが息づく。「リペアもクリンチも王道を否定するのではなく、自分たちが残したい物を愚直に作り続けているだけなんです。ファッションの移り変わるトレンドを楽しむために、『動かないもの』も必要なんじゃないかと。年齢や時代によって個人のワードローブが移り変わっても、流行を楽しむ余白としてマイヤー アンド ウェルチのようなミニマルなアイテムを長く使ってもらえたら嬉しいです」と想いを語った。　価格帯はコートが10万5400〜14万5000円、帽子が2万3000円、傘が4万7000円、鞄が3万2000〜6万2000円。傘は150年以上の歴史を持つイギリスの老舗「フォックス アンブレラズ（FOX UMBRELLAS）」と、革手袋は同じくイギリスの高級手袋ブランド「デンツ（DENTS）」とそれぞれコラボ。松浦氏の職人としてのクラフトマンシップに共鳴して実現した。　唯一の販路として、まずは「センス・オブ・ヒューモア（SENSE OF HUMOUR）」での長期ポップアップを4月30日まで開催。常設の卸先やEC販売は未定で、ラインナップについても無理に増やす考えはないという。「靴と同様で、『修理しながら長く使う』ことが前提。物を増やして、沢山売るビジネスとは真逆ですね。焦らずに、必要としてくれる、然るべき場所と巡り合えたら売ろうと思うし、本当に必要で納得いく物ができたら新しいものを作る。僕らの思想に共感してくれる、必要としてくれる人たちに、少しずつ広まってもらうくらいがちょうどいいです」と理念を貫く。　また、ブラス シュー カンパニーでの直近の目標は、クリンチのオーダー分の製造を夏頃までに完了することとし、以降は地方や海外のショーケースへの訪問を予定。松浦氏は「まずはオーダーを待ってくださっている方には本当に感謝しています」と述べ、「分かりにくいことをしている自覚はあるので、直接見ていただいたり、ファンの方の声を聞きに行きたいと考えています。急がずに、どんな形であれ、ものづくりは一生続けたいです」と真摯に語った。

「100年続くためのスローなものづくり」　革靴職人が作るウェアに通ずる美学とは

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