台北ファッションウィークも僕も道すがら【コラム連載 - ニイハオ、ザイチェン vol.36】

「トウキョウリッパー」の元デザイナー・佐藤秀昭氏によるコラム連載「ニイハオ、ザイチェン」番外編となる台湾編がスタート。今回は、「台北ファッションウィーク」を訪問。熱気あふれる現場の空気感とともに“台湾ファッションの現在地”を解き明かす。

（文・佐藤秀昭）

　15年ぶりに台北の地に降り立った。去年、上海のファッションウィークについて書いた文章がきっかけとなり、この街のファッションウィークに招かれたのだ。まさか、台北で「ニイハオ」を言うことになるとは思っていなかった。

　台北と日本の時差は、わずか1時間。日本にいるときのようにアラームに叩き起こされることなく、その分だけ自然と早く目が覚めた。ファッションウィークの関係者がホテルまで迎えに来てくれる予定だが、約束まではまだ随分と時間がある。少し得をしたような心地で、散歩がてら朝の街へ出た。

　昨晩しとしとと降っていた雨はすっかり上がっていた。北東の季節風が海から湿った空気を運び、路上に薄く残る水溜まりの上には、まだ夏の気配が静かに滞留していた。ホテルの近くに、朝から賑わう小さな食堂を見つけた。台湾では朝食を外で食べる習慣が根付いているらしい。僕もその日常の片隅に、少しだけお邪魔することにした。

　花柄の器で運ばれてきた鹹豆漿（シェン・トウ・ジャン）は、揚げパンを浮かべた温かい塩味の豆乳スープ。その隣には、薄い生地に卵を重ねて焼いた蛋餅（ダン・ピン）がひと口大に切られて並んでいる。スープをすくいながら、事前に届いていた資料に目をやる。

　台北ファッションウィークが、台湾のファッションを文化産業として育て、発信する場として始まったのは2018年。8年目を迎えた今年は、これまでのランウェイ中心の発表形式から、ブランドの経営支援や人材育成、海外市場との接点づくりまでを見据えた大きな転換点に位置付けられているという。

　今回の2027年春夏シーズンは、5つのランウェイショーと8つのプレゼンテーションに加え、一般来場者も購入できる初開催の「風格展（Trade Show）」などの試みが組み込まれていた。新しい服を見せる場から、それを手にとる人と出会う場へ。会場もまた、商業施設などがある松山文創園区から、80年以上の歴史を刻んできた「空総台湾当代文化実験場（C-LAB）」へと移されている。  

　台湾にルーツを持つデザイナーといえば、バレンシアガでも手腕を振るったアレキサンダー・ワンや、ミシェル・オバマのドレスを手掛けたジェイソン・ウー、東洋の刺繍や伝統的な意匠を現代の服に落とし込み、パリで発表を続けてきた台湾発のブランド「シャッツィ・チェン」が思い浮かぶが、現在進行形でこの街でどんな服が生まれているかはあまり知識がなかった。そこであえて、あまり事前のブランド情報を入れすぎずに、ファッションウィークに臨むことにした。

　追加で揚げパンを頼んだら、想像よりもずっと大きく、朝から思いのほか満腹になってしまった。ホテルに戻り、15年前に台湾を訪れた際に同僚と作ったTシャツに袖を通すとお腹のあたりがぽっこりと膨らんでいた。

　約束の時間にロビーへ降りると、ひと目で只者ではない雰囲気をまとった人たちが10人ほど集まっていた。挨拶を交わすと、韓国やベトナム、香港、そして日本から招かれたジャーナリストやインフルエンサーたちだった。そんな顔ぶれの中で、僕は少し肩を小さくしながら、手配された車に乗り込んだ。

　車が向かったC-LABは、かつて台湾総督府の工業研究所や空軍総司令部として使われていた場所だという。会場はすでにすさまじい熱気と多言語のざわめきに包まれ、SNSで見たことがある日本のセレクトショップのバイヤーたちも顔を揃えていた。「PRESS」と書かれたIDパスを首から下げ、人波をくぐり抜けながら開会宣言の会見を見届けると、台北ファッションウィークに来たのだという実感が改めて湧いてきた。

◇　◇　◇

　今回のファッションウィークの中で、特に台湾ファッションのいまを感じた3組を紹介したい。

イエンティティー（Yentity）

　デザイナーの董亭言（トン・ティンイェン）は、2018年にロンドン芸術大学のロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業し、同年、台湾でブランドを立ち上げた。自身の名前の「Yen」と、独立した存在を意味する「Entity」を組み合わせた名前には、一人ひとりが自分らしく存在することへの思いが込められている。どこかで聞いた名前だと思ったら、今年3月と9月、渋谷ヒカリエで開催された「TAIWAN SELECT」の合同ショーにも参加していた。台湾を拠点に、日本へも活動の場を広げているブランドだ。今回のファッションウィークではトップバッターとしてプレゼンテーションを行った。

　今回の2027年春夏コレクションのタイトルは、「a Slice of Self」。直訳すれば、自己の断片、ということになる。ユング心理学の「アニマ」と「アニムス」を着想源に、男女の境界ではなく、理性と感性、強さと柔らかさといった「一人の人間に共存する多面性」を描き出したという。

　そういえば大学時代、心理学を学べば異性にモテるのではないかと思って、授業を取ったことがあった。月曜日の1限だった。人の心を知る前に週末に積み重ねたアルコールに負けて、単位を落とした。そんなことをふと思い出したところで静かにショーが始まった。

　白とグレーの壁に、古い木枠の扉が並ぶ。モデルたちは、その扉をくぐって姿を現した。大がかりな演出はなく、明るい会場では服と身体の動きがよく見えた。最初に現れた、年齢を重ねた女性モデルが印象的だった。ゆったりとした黒いジャケットの袖口から赤がのぞき、裾には黄色の大きな網目が重なる。その下には黒いパンツと革靴。片手をポケットに入れた姿は、凛としていて、経験や記憶を重ねた人の美しさがそこにあった。ひとりひとりのあり方を尊重するというブランドの姿勢が、その姿に表れているように思えた。

　全体を通すと、身体を包むゆとりと、細部まで計算されたバランスが強く感じられた。淡いベージュの一着は腰のあたりで絞られ、足元へ柔らかく落ちる。左右非対称の襟元や、袖口からわずかにのぞくストライプ。身体から離れる部分と沿うライン、隠すところと見せるところが、巧みに釣り合っていた。黒やグレーの落ち着いたトーンの間に、鮮やかな赤いコートが現れる。黒いドレスの長いフリンジは、モデルの歩みに少し遅れて揺れていた。控えめな装いの中に、ときどき小さな驚きがある。

　機能性と詩的な表現が重なり合う素材の扱いも、印象的だった。台湾の先端技術による生地は、都市で暮らす人のための着心地のよい日常着に昇華されていた。透ける素材には果実を思わせる写真の断片が転写され、身体の動きに合わせて輪郭を変えることで、完成された像を曖昧にしているそうだ。

　ヒトも似たようなものかもしれない。他者の目に映る姿と、自覚している内面は必ずしも一致しないし、若かった頃も今もこれからも、その時々の姿すべてが自分なのだ。

　コレクションタイトルの「a Slice of Self（自己の断片）」は、変わり続ける自己を受け入れるための言葉に僕には思えた。静かな佇まいの中に、身に纏う人の自由を肯定する強さがある。心理学の単位を落とした僕にもそう感じられた。

◇　◇　◇

チャーリンイェ（CHARINYEH）

　一日を通して公式会場でのイベントが続くので、基本的には会場で過ごすことになる。ランチボックスも用意してもらっていたが、せっかく台北に来たのだからと、昼は近くの食堂へ出かけた。

　食べたのは、薄くのばした生地を鉄板で焼いた餅（ビン）。日本の餅とは違う、薄焼きパンのような食べ物だ。こんがりと焼き色がついていたが、ほとんど味がしなかった。限りなく無味に近いベージュの平面だった。あとで聞くと、中に具を挟んで食べることが多いらしい。どうやら僕は、その「途中」で食べ終えてしまったようだった。

　ショーの合間に、知り合った日本のメディア関係者と「チャーリンイェ（CHARINYEH）」のプレゼンテーションを見に行った。デザイナーの葉珈伶（イェ・チャーリン）が、自身の名を冠したブランドを立ち上げたのは1985年。1985年と言えば、わが青春の金字塔であるブルーハーツが結成された年だ。そう考えるとその歩みの長さがより偉大に感じられる。今年9月には、渋谷ヒカリエで東京初のランウェイショーも開催していた。台北で出合うブランドの向こうには、ときどき東京の景色が重なる。

　台湾中部を流れる濁水渓沿いの農村で育った彼女は、少女時代、地元の仕立て職人に手ほどきを受けながら、手染めした肥料袋で最初の一着をつくったという。身近な素材に手を加え、身体にまとえるものにする。その経験が、彼女のものづくりの原点となっている。

　2027年春夏コレクションは、「Island Tides／島嶼潮生」。台湾を囲む海と、そこに生きる生物たちから着想を得ている。ブランドの説明によれば、海を眺める風景としてだけでなく、水の中で身体が軽くなり、包み込まれるような感覚として捉えたという。台湾周辺のイルカや澎湖のタコ、柴山のサンゴ。その姿や色、動きを、服の形や素材の重なりに置き換えていた。日本も台湾も、海に囲まれている。それでも、暮らす場所によって、親しんできた海の色や生き物は違う。服を通して、彼女が見てきた海を少し分けてもらうような気がした。

　大きな窓から光が入る会場には、マネキンが並んでいた。白い台の周りには、何足もの白い足ひれが、左右をそろえて置かれている。窓の外には台北の建物が見えた。海を思わせる服のすぐ向こうに、街があった。

　淡いベージュのドレスには、肩から裾へ白いフリルが幾重にも重なっていた。薄い布の縁が不規則に波打ち、水しぶきが空中で止まったようにも見える。別のマネキンには、ボリュームのある黒い羽織と、にじんだような柄のロングドレス。腰のあたりでふくらんだ布が裾へ広がり、身体との間に、動くための余白を残していた。

　なかでも目を引いたのは、黒いロングスカートに合わせた、色鮮やかなトップスだった。ピンクや黄色、青、緑の細い糸が入り交じり、ところどころに格子状の隙間がある。遠くではひとつの色の塊に見えたものが、近づくと、別々の方向へ伸びる糸になる。サンゴのようでもあり、糸が偶然集まって形になったようでもある。その偶然らしさも、人の手でつくられているのだろう。

　服のそばには、型紙も展示されていた。身頃や袖、細長い帯のようなパーツが、茶色いテープで白いパネルに留められている。折り目の残る紙には線や文字が書き込まれ、隣にはデザイン画や生地見本もあった。目の前の立体的な服と、壁に貼られた平らな紙。同じ一着の、出来上がった姿と、その途中の姿が並んでいる。

　僕もかつて服をつくっていたので、型紙を見るとつい足が止まってしまう。どこに切り替えを入れ、どこにゆとりを持たせるのか。たった数ミリの違いで、服の表情は変わる。自由に見えるシルエットも、線を引き、裁ち、縫い合わせる仕事から生まれている。

　ふと、さっき食べた餅を思い出した。具を挟めば、また違う食べ物になっていたのかもしれない。今日はどうも、モノが出来上がる「途中」に縁がある。少女時代の彼女は、肥料袋の先にどんな服を思い描いていたのだろう。その時間が、目の前の一着にも地続きで流れているように思えた。型紙の線や書き込まれた文字を目でたどると、隣にあるドレスの形がより立体的に浮かび上がる。次のイベントの開始時刻が迫っている。1985年から続くこの「途中」を、もう少し眺めていたかった。

◇　◇　◇

ジェン リー（JENN LEE）

　夜の帳が下りるころ、僕のヒットポイントは、ほぼ0になっていた。ドラクエで言うと、画面の表示が赤に変わる段階である。1日かけて展示会場をバターになりそうなほどにぐるぐると回り、いくつかのショーを見た。こうした日常を毎シーズン、色々な都市で重ねているジャーナリストたちの体力に、今さらながら頭が下がる。

　最後に向かったのは、イエンティティーと同様、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションで学んだ李維錚（リー・ウェイジョン）が手掛ける「ジェン リー（JENN LEE）」のランウェイショー。会場は、信義区の松仁路にある地下クラブ「La Fin Taipei」だった。歴史ある建物が並ぶC-LABとは、空気が違う。同じ台北の、別の顔を見ているようだった。

　今回の2027年春夏コレクションは、9月にロンドンのクラブで披露したシリーズだという。タイトルは、「Study of Control and Loss of Control（制御と、その制御を失うことについての研究）」。

　その出発点にあったのは、台湾に受け継がれてきた旗袍（チーパオ）、いわゆるチャイナドレスの仕立てだった。黒いノースリーブのドレスには、前身頃に細い開きが連なり、裾には深いスリットが入っていた。グレーの短いドレスには、立ち上がった襟と、胸元のひし形の開き。端正な線を残しながら、肌を見せる位置や分量を大胆に変えている。そこへ、鮮やかな赤が現れた。肩を出したトップスには細かなひだが寄り、長い紐が垂れている。同じ赤のグローブに黒いボトム。淡い紫のドレスは、通り過ぎると大きく開いた背中が見えた。客席との距離が近いぶん、正面からはわからなかった表情まで目に入る。

1 / 11

　こうした大胆な服を支えていたのは、細かな手仕事だった。ブランドは今シーズン、75歳のチーパオ職人のレジェンド、陳寶玉（チン・ホウギョク）と協働しているとのことだ。手作りの飾りボタンや、布の端を細く包むパイピング、糊やアイロンを使った立体的な成形。胸元を鋭く突き出させる造形にも、伝統的な3本の胸ダーツと、襟に使われる硬い芯地を応用したという。

　見慣れたチャイナドレスとは違うルックの中でその繊細な仕立てが生き、ゴシックやパンクを思わせる強さへと昇華する。その組み合わせは、配管の下にシャンデリアが灯るこの場所にも似合っていた。ロンドンでも台北でも、発表の場にクラブを選んだことが、少し腑に落ちた気がした。

　カーテンコールのあとは、ショーに参加していたモデルが会場に佇み、その周りには人の輪ができていた。モデルと観客がスマートフォンに顔を寄せ合う。さっきまで客席から目で追っていた服が、すぐ隣にある。ショーが終わっても、会場には熱が残っていた。そんなショーの余韻に少し元気を分けてもらい、僕のヒットポイントはこれから夜市に繰り出して何を食べようかと考えられるくらいには回復していた。

◇　◇　◇

　1人、タクシーに乗り込み、夜市へ向かう。車窓を流れるぬるい街並みを目で追いながら、今日見た服や出会った人たちに思いを巡らせると、その場所の空気や匂いまで一緒に蘇ってくる。

　記憶をたどると、今日出会った服はどれも、この島の自然や技術、そして人の手仕事に行き着く。イエンティティーが日常に落とし込んだ機能性生地。チャーリンイェが表現した海。ジェン・リーの大胆な一着を陰で支える、チャイナドレスの静かな仕立て。同じ島にあるものが、それぞれの感性を経ることでまったく違う表情を見せていた。

　それらの服の背景には、遠く離れた世界との交わりもある。海外で学び、東京やロンドンでも作品を発表してきたデザイナーたち。外の世界で得た経験と、足元にある素材。そのどちらかだけでは生まれなかった服が、今日、目の前にあったのだと思う。

　「台湾らしさ」は、目に見える柄や形だけに宿るものではない。何を選び、誰と協働するか。小さな選択の積み重ねに、その土地の空気が滲んでくる。今日見た服には、それぞれに違う、この島とのつながり方があった。台北ファッションウィークは、そうやって出来上がった服を遠くへ届けるための場所でもあった。

　15年ぶりの台北。見たいものも、会いたい人も、食べたいものも、まだたくさん残っている。タクシーは夜市へ向かっている。台北の夜もまだ道の途中だ。

文&写真・佐藤 秀昭

Hideaki Sato

群馬県桐生市出身。早稲田大学第一文学部卒業。在学中に、友人とブランド「トウキョウリッパー（TOKYO RIPPER）」を設立し、卒業と同年に東京コレクションにデビュー。ブランド休止後、下町のOEMメーカー、雇われ社長、繊維商社のM&A部門、レディースアパレルメーカーでの上海勤務を経て、現在は化粧品会社に勤務。

もっと読む…